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Características De La Formación De Variedades De Tomates Determinantes E Indeterminadas
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Video: Tomates determinados e indeterminados. 2024, Marcha
Anonim

Experiencia en el cultivo de tomates cerca de San Petersburgo

parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5.

Formación de plantas determinantes

Figura 13
Figura 13

Figura 13

La mayoría de las variedades de tomates, y mucho menos las variedades más antiguas, son determinantes. Y la gama de híbridos de esta especie es muy amplia. Forman 4-6 racimos de flores en el brote central (ver Fig. 13) y se doblan (dejan de crecer). Me formo más a menudo en dos brotes (ver fig. 14).

Un brote es el central, el segundo es el hijastro de debajo del primer racimo de flores. En el brote central, dejo todos los pinceles, tantos como amarre la planta. Y en mi hijastro dejo dos pinceles de flores y su top, es decir sobre el segundo pincel dejo 1-2 hojas y corto la parte superior. En nuestra zona, tal carga para la planta es suficiente, todos los frutos tienen tiempo para madurar.

Según la ciencia, en los determinantes, puede cortar el brote central después del tercer cepillo y dejar que el hijastro sobre el primer cepillo de flores. Dale dos pinceles y vuelve a comprobar. Desde el hijastro, el hijastro volverá a ir, en el que nuevamente dejarán dos pinceles, etc. (ver figura 15).

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Este método de formación se denomina "en una sesión con una sesión de continuación". toda la planta está en una cuerda, el hijastro (brote de continuación) debe estar enrollado en la misma cuerda que el brote central. Todo esto está muy bien en un invernadero climatizado con una temporada de crecimiento prolongada. Con esta opción, la distancia entre plantas es de 40x40 cm, comparé tres opciones para la formación de determinantes.

1) Un escape con un escape de continuación. Necesitamos más plántulas, más trabajo, en el hijastro de segundo orden, los frutos eran más pequeños y no tuvieron tiempo de sonrojarse.

2) En un brote (Fig.13), es decir Dejó solo el brote central, eliminó todos los hijastros, la distancia fue de 40x40 cm. Los frutos eran grandes, comenzaron a ruborizarse antes. El rendimiento es 300-400 g por planta menor que en una planta con dos brotes.

3) En dos brotes (Fig. 14). El brote central (el hijastro dejó todos los pinceles debajo del primer pincel de flores, y sobre él dejó dos pinceles y vertió). Los frutos fueron más pequeños, el rendimiento fue 300-400 g mayor que en la segunda variante. Todos los frutos se pusieron rojos en la planta. Distancia 50x50 cm El brote central se ataba al enrejado con otra cuerda. Hice estas variaciones en el híbrido F1 Verliok. Ahora ya no lo cultivo, está Blagovest F1. Antes, cuando no había híbridos, usé la variedad Early-83, que era una variedad excelente en ese momento.

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Figura 14
Figura 14

Figura 14

Y también la variedad Agatha, lamentablemente, ahora olvidada. En cualquier verano que pudiera complacer con la cosecha, formé estas variedades según la opción No. 3. No recuerdo ni la variedad Talalikhin, ni la siberiana de maduración temprana, ni la Novinka de Pridnestrovie, ya que daban una gran frondosidad en mi invernadero, en campo abierto - una pequeña cosecha … Estuvieron en mi invernadero por un corto tiempo.

Considero un error para los jardineros cuando dejan al hijastro más bajo. Es potente, audaz (ver Fig. 16), pero mientras florece, la planta madre se atrofia y la fructificación se retrasa mucho.

Formación de plantas indeterminadas

No limitan su crecimiento, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Cuándo hacer esto: cada jardinero debe decidir por sí mismo. A menudo me encuentro en publicaciones: es necesario superar las variedades de tomates similares a las lianas a principios de agosto. ¿Por qué tanta especificidad? Tengo un invernadero alto, pero sin calefacción. Esto significa que tengo que comprobarlo entre 30 y 40 días antes de las frías noches de octubre. Los vecinos tienen un invernadero alto con calefacción eléctrica, por lo que sus tomates todavía se cosechan todo el mes de octubre.

Esto significa que pueden revisar las plantas a mediados de septiembre. Si hay una amenaza inesperada de alguna enfermedad fúngica, no esperaré a mediados de agosto, como de costumbre, sino que verificaré a fines de julio. Por supuesto, en este caso, no recibiré la cosecha, pero los tomates tendrán tiempo de madurar antes.

Figura 15
Figura 15

Figura 15

En todos los libros de texto, en todas las conferencias, los científicos aconsejan formar variedades e híbridos indeterminados en un solo brote, es decir, eliminar a todos los hijastros. Es muy fácil, no tienes que contar ni pensar. Sigo la ciencia, la obedezco, gracias a los científicos, nosotros, los jardineros, hemos aprendido a obtener altos rendimientos de cualquier vegetal. Pero aquí estoy fallando en ciencia. Formo plantas indeterminadas en dos brotes (ver fig. 17).

Muchas veces comparé el rendimiento y el período de maduración en un brote y en dos brotes. Por supuesto, la planta que está en un brote comienza a sonrojarse antes. Pero para mí, esta opción tiene dos inconvenientes. En un brote, la distancia puede ser de 60x50 cm o 70x50 cm, pero le doy a las plantas dos brotes de 70x100 cm, es decir. en este caso, necesito menos plántulas.

El segundo inconveniente es que pierdo productividad. Aquí hay algunos ejemplos: el híbrido Stresa F1 en una sola sesión dio cinco cepillos al enrejado. En dos brotes (hijastro debajo del primer cepillo), formó 10 cepillos en total y todos maduraron. En la variante con dos brotes (pero el hijastro bajo el tercer cepillo) 7 cepillos lograron madurar.

F1 Typhoon: en un brote 7 cepillos, peso del cultivo 5 kg 40 g, F1 Typhoon en dos brotes (hijastro debajo del primer cepillo) dio 11 cepillos, rendimiento 7 kg 920 g. Otra planta junto a dos brotes (hijastro debajo del tercer cepillo) dio 10 pinceles, rendimiento - 7 kg 200 g En 2003 comprobé nuevas plantas indeterminadas.

F1 Titanic dio 6 pinceles en una sola sesión y comenzó a sonrojarse a partir del 15 de julio. En dos brotes (hijastro debajo del primer pincel) dio 11 pinceles, comenzó a sonrojarse 6 días después. F1 Favorite dio el mismo resultado. Los frutos eran grandes y sabrosos. Los tomates indeterminados de frutos grandes suelen tener el ápice después del quinto cepillo, pero el verano fue caluroso y seco, así que lo comprobé más tarde.

Figura 16
Figura 16

Figura 16

Les recuerdo una vez más: el tomate es una planta de plástico, y no importa cómo se forme, la cosecha resultará. Pero con el espesamiento, obtendrá una baja producción de frutos verdes pequeños, o incluso se caerán. Entonces la formación no es un axioma, sino una forma de conocer las plantas. Me acerco a cada uno de ellos individualmente. Todos son diferentes, como niños. Según el estándar, en tomates determinados o indeterminados, formamos el segundo brote debajo del primer cepillo de flores, pero yo estoy mirando la planta.

Por alguna razón, uno está retrasado en el crecimiento, lo que significa que dejaré a su hijastro sobre el primer cepillo de flores. Y F1 Blagovest generalmente resulta un hijastro fuerte sobre el primer pincel de flores. Durante muchos años he estado observando de cerca los tomates, contando, anotando. Nadie te ayudará a lidiar con las plantas, tk. todos tienen diferentes condiciones de cultivo, diferentes niveles de tecnología agrícola, diferentes requisitos para el resultado final.

En cuanto a la formación en campo abierto, dos factores juegan el papel principal: para el alma que cultivas o para la cosecha. La expresión "para el alma" significa recolectar tomates en rojo. La expresión "para la cosecha" significa recolectar muchos frutos verdes a cualquier costo. Dejame darte un ejemplo. El verano de 2002 fue caluroso y seco. Planté en campo abierto después del 10 de junio las variedades Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

La agrotecnología es habitual: una vez metido el hoyo, una vez regado al plantar, distancia 30x50 cm, formó dos brotes, aflojó dos veces durante el verano, ya mediados de agosto, casi todos los frutos eran rojos, pero no muy grandes. En campo abierto, no ato tomates, yacen en el suelo. Pero mi colega en campo abierto también en 2002 llenó bien las camas con humus. Regado y alimentado. Los frutos resultaron ser muy grandes, pero recogió toda la cosecha de tomates verdes a principios de agosto, porque había una amenaza de tizón tardío. Por supuesto, más tarde, durante el almacenamiento, las frutas se pusieron rojas, pero esto, creo, no será "para el alma".

Cuidar tomates en invernadero, invernaderos y en campo abierto

Al plantar plántulas, derramo bien los agujeros, planté la planta, la riego nuevamente, la rocío con tierra seca en la parte superior y la dejo durante 5-7 días. Luego empiezo a regar después de unos 3-4 días. Todo depende del clima, pero no me mimo los tomates de inmediato con riego. Aterrizo a principios de mayo, estos días hace sol. Luego, del 15 al 16 de mayo, se acerca una ola de frío, trato de regarlo, incluso derramarlo, no solo cerca de los agujeros, sino también en toda la tierra antes de que se enfríe. Después de cada riego, no aflojo profundamente la tierra por la mañana, la pincho ligeramente, unos 2-3 cm. Para cuando la temperatura descienda, las plantas echarán raíces y florecerán.

Figura 17
Figura 17

Figura 17

Cuando se vuelven grandes, las hojas grandes dan sombra a todo el suelo alrededor, dejo de aflojar. Se recomienda, y es cierto, verter tierra fresca alrededor de la planta después de regar. Un año cumplí con estas recomendaciones, arrastré baldes de tierra y me di cuenta de que esto no era para mí, y no forcé a mi esposo. Pesado.

El suelo debe almacenarse especialmente. Al año siguiente, vertí una cresta, pero no la otra. No encontré una gran diferencia en el rendimiento. Desde entonces, no he agregado tierra fresca. Al final de la temporada de crecimiento, las raíces están muy desnudas, pero funcionan bien. Quizás estoy perdiendo mi cosecha, pero suelo ganar 18 kg, o incluso 20 kg / m², eso es suficiente para mí. No se puede enseñar a regar las plantas ni a alimentarlas. Durante toda la temporada de cultivo, los regímenes de riego deben cambiarse.

Si llueve y el agua subterránea está cerca de mí, no la riego. El clima es soleado, al menos una vez a la semana y, a veces, una vez cada cinco días. A menudo combino el riego con el aderezo. Si raramente riego, las frutas no se llenarán demasiado, se pondrán rojas más rápido. En campo abierto, no riego, por lo que los frutos son más pequeños, pero se vuelven rojos más rápido.

Existe la opinión, o más bien el trabajo preliminar, de que es necesario regar los tomates en invernaderos solo cuando las plántulas echan raíces, florecen, las primeras frutas están atadas y, después de eso, no se pueden regar. Al parecer, la raíz principal es profunda y encontrará agua. Quizás esto sea cierto. Todos deberían comprobar este método por sí mismos. Algunos jardineros aumentan la altura de la cresta, agregando algo cada año. Tales crestas en el invernadero están 40-50 cm por encima del nivel del jardín. Lo más probable es que el suelo deba regarse allí.

Tampoco puedo prescindir de regar, porque He cortado plántulas, no hay raíz principal, las raíces se extienden por toda la superficie. Y los superdeterminantes que utilizo también tienen un sistema de raíces no muy profundo. Regamos por la tarde, alrededor de las 17-18 en punto, ya veces comenzamos a las 16 en punto.

Después del 10 de junio, los frontones del invernadero están abiertos por ambos lados hasta las frías noches de agosto. Además, sacamos el vaso de los laterales (en lugar de las rejillas de ventilación) y tampoco los metemos hasta agosto. Hay dos puertas abiertas todo el día, es decir. La ventilación es buena, por lo que no necesito agitar especialmente las plantas durante el día para la polinización, hay muy buena corriente. A veces sucede que la lluvia fría cae durante una semana. De todos modos, las rejillas de ventilación y los frontones están abiertos día y noche.

Abro las puertas temprano en la mañana a las 7 en punto o a las siete y media, a más tardar el sol sale por detrás del bosque y la temperatura en el invernadero de + 16 ° С aumenta bruscamente a las 9 en punto a + 24 … + 27 ° С. Esta es una infracción que no debe permitirse, especialmente cuando la temperatura aumenta en invernaderos pequeños (bajos). Por la noche, cierro las puertas del invernadero antes, alrededor de las 18-19 horas, para mantener el calor por más tiempo. El día del riego, cierro las puertas muy tarde, a las 21-22 horas. Solemos verter agua de barriles, donde el agua se calienta en un día.

En 1995 y 2002 los veranos fueron tan calurosos y sin lluvia que la temperatura en los invernaderos alcanzó los + 35 ° С. No fue fácil para las plantas desarrollarse en estas condiciones, además, la humedad del aire era muy baja y algunos híbridos dan frutos bien a alta humedad. Y luego me decido por un negocio arriesgado. Temprano en la mañana, hasta las 7 en punto, enciendo la bomba y vierto agua de pozo de una manguera en todas las plantas, la tapa, el vaso y el pasaje. ¡Debemos ver estas plantas durante el día! Cobran vida, permanecen limpias, las flores son grandes, es fácil respirar en el invernadero.

En un verano seco y caluroso, hago este procedimiento no más de dos veces por temporada. ¿Por qué no más tarde de las 7 am? Porque las plantas y el suelo en el invernadero se han enfriado durante la noche y no habrá una diferencia marcada en la temperatura del agua y del suelo.

Poda de hojas e hijastros

Corto las hojas inferiores de forma selectiva. A veces una hoja muy grande toca el suelo, incluso se acuesta sobre ella, le corto parte si empieza a ponerse amarilla o aparecen algunas manchas. Si la hoja está sana y le cae agua y soluciones, no la corto, la dejo vegetar. Hasta el primer racimo de frutas, no corto las hojas inferiores hasta que los frutos del primer racimo y, a veces, del segundo, comienzan a brillar.

Corté 1-2 hojas de la planta, después de una semana, las siguientes 1-2 hojas, es decir, Poco a poco, hasta el primer racimo de frutas, le quito todas las hojas. El aclarado (raleo) del brote central se realiza de la siguiente manera: si hay tres hojas entre los pinceles de frutas, entonces corto dos hojas, dejo una encima del pincel y la otra recorto. El adelgazamiento entre los racimos de frutas se realiza solo cuando el siguiente racimo de frutas se aclara.

A veces los pinceles se colocan a través de la hoja, luego no corto nada. Algunas plantas tienen hojas muy largas. En este caso, corté parte de la hoja. Paso mi tiempo en la escuela, o mejor dicho, miro a mis hijastros al menos una vez a la semana. Hay muchas recomendaciones para pellizcar: romper o cortar tal o cual tamaño, dejar un muñón de tantos centímetros. Corto con tijeras, no miro la edad de mi hijastro, pero el muñón sigue igual y las tijeras pararán.

En variedades e híbridos de frutos grandes, los pinceles se forman, es decir, Dejo cuatro frutas en el pincel, a veces hasta tres. Paso todo tipo de poda por la mañana de 7:00 a 9:00, por la tarde las heridas se secarán. El día de la poda, no riego ni alimento.

Aderezo de tomates

Arriba, ya indiqué qué fórmulas para los mínimos utilizo, es decir la proporción de nitrógeno-fósforo-potasio en diferentes etapas de la temporada de crecimiento. Permíteme recordarte: NPK = 1: 2: 1 durante la floración, NPK = 0.5: 1.5: 2 durante la fructificación.

Esta es, por así decirlo, la base, pero las plantas indeterminadas tienen una fructificación prolongada, o más bien una maduración, al mismo tiempo que maduran, se atan nuevos pinceles y otros siguen floreciendo. Por lo tanto, si obedece estrictamente esta fórmula, entonces no tendrán suficiente nitrógeno. Tampoco vale la pena bromear sobre el potasio, los tomates serán insípidos, tendrán un color incorrecto y las enfermedades fúngicas comenzarán a adherirse a ellos. Durante este período, el nitrato de potasio me ayuda, pero no siempre está en el mercado y tengo que usar sulfato de potasio con urea.

Aplico fósforo en forma de superfosfato a la velocidad de la primavera, no en los agujeros, sino en toda la cresta, y nunca he tenido que hacer extractos de superfosfato durante la temporada de crecimiento. También aplico fertilizante mineral completo (azofoska, Kemira wagon) en primavera, por lo que no tengo que alimentar mucho en verano.

Aquí hay un ejemplo de 2002: 7 de junio y 19 de junio alimenté "Solución" grado B (planta química Buisk), una cucharada por cada 10 litros de agua. Yo suelo gastar este balde por 1,5 m2. La "Solución" B contiene nitrógeno 18%, fósforo 6%, potasio 18%, así como manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno. A primera vista, no se ajusta al mínimo, pero en años anteriores noté que el fósforo que traje en primavera siempre era suficiente hasta el final de la temporada de crecimiento.

En la "Solución" B hay oligoelementos, pero no magnesio. Realizo suplementos de magnesio - raíz y foliar en forma de sulfato de magnesio - por separado, porque la mayoría de las plantas son híbridas. En la práctica, estaba convencido de que a las variedades les gusta mucho el magnesio, aunque no nos habían enseñado esto antes. El 27 de junio me alimenté con sulfato de potasio, porque los frutos de las variedades tempranas ya están llenos. 2 de julio: nuevamente se roció sulfato de potasio y se vertió otra solución de urea: 10 cucharadas por cada 10 cubos de agua.

Y luego: 11 de julio - Kemira-lux - alimentación foliar; 18 de julio: potasio, magnesio (rociado) y vertido agua encima; 27 de julio - potasio, magnesio (rociado) y urea - una solución de 10 cucharadas por cada 10 cubos de agua - gasto 18 m2; 10 de agosto: sulfato de magnesio, alimentación foliar. Híbridos indeterminados rociados, porque las otras variedades están casi maduras y cosechadas. Anteriormente, no había una gran variedad de fertilizantes y las variedades eran menos exigentes.

Durante muchos años usé Azofoskaya como aderezo, pero realicé un aderezo foliar con microelementos dos veces por temporada. "Solución": una marca que logré comprar, que usé para pepinos, pero luego la probé en tomates. Las plantas se desarrollaron bien, florecieron maravillosamente, se ataron al 90%. No alimento especialmente orgánicos, tk. suficiente de la tierra que agrego de borraja, hay suficiente humus. Pero el tanque con lechada o hierbas está en el invernadero durante todo el verano. No me gusta el permanganato de potasio. Si derramé los agujeros con permanganato de potasio, en el verano puedo regar toda la tierra una vez y, a veces, nunca la riego.

Hoy en día muchos jardineros usan humatos. Utilizo humatos de la producción de Irkutsk, pero solo en el jardín: para cultivos de cebolla, para cultivos de raíces, para flores y para bayas. Los resultados son grandiosos. En invernadero, utilizo humatos para pepinos y pimientos. Para los tomates en invernadero, se regó un suelo con un buen contenido de humus en una loma con Humate + 7, y crecieron "árboles". Entonces mi tierra es suficiente para que los tomates se sientan bien y no engorden.

Inspecciono periódicamente las plantas por la mañana cuando abro las puertas, y a las 12 de la tarde. En tomates bien desarrollados, las hojas superiores se rizan ligeramente durante el día y se enderezan por la noche, las flores no se caen, son de color amarillo brillante, grandes, hay muchas en el cepillo. Esto significa que las plantas reciben todo lo que necesitan: luz, nutrición.

Lea el final del artículo: Prevención de enfermedades del tomate, cosecha y almacenamiento → Todos los años con tomates rojos:

  • Parte 1: Preparar y sembrar semillas de tomate, cultivar plántulas.
  • Parte 2: Cultivar plántulas de tomate en "pañales", formando un arbusto.
  • Parte 3: Plantar tomates en invernadero.
  • Parte 4: Características de la formación de variedades de tomates determinantes e indeterminadas.
  • Parte 5: Prevención de enfermedades del tomate, recolección y almacenamiento de cultivos.

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