Técnica De Plantación De Papa Con Tubérculos

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 13:49

Lea la parte anterior. ← ¿Cómo afecta la cantidad de brotes al rendimiento de la papa?

La cosecha de variedades de arbustos de papa Zhukovsky temprano.

Una de las cartas de los productores de papa contenía el texto: “No digas que tengo un clima, condiciones, suelo diferentes. No estoy persiguiendo récords, estoy tratando de trazar un plan claro para la primavera, actividades específicas que se seguirán sin dudarlo.

Un plan claro sin dudarlo, es simple: haz todo como siempre lo has hecho. En este caso, definitivamente no puedes equivocarte. Nada. Cuál es su clima, las condiciones del suelo, ya lo sabe. ¿Qué es la cosecha también? Haga todo como siempre: obtenga el resultado habitual.

Mis pensamientos me llevan a experimentos. El noventa por ciento de mis experimentos terminan en fracaso: disminución o pérdida de cultivos. Algunos métodos que aumentan significativamente el rendimiento de mi papa no funcionan para otros jardineros. ¿Necesitas esos problemas? Tienes que responderte a ti mismo esta pregunta.

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Si los hechos descritos no dan miedo, hay otro plan claro. También se puede utilizar sin dudarlo. Leí sobre alguna técnica que aumenta los rendimientos: verifiqué, analicé, repetí, teniendo en cuenta el análisis y saqué conclusiones. Como resultado, obtendrá la tecnología para cultivar un alto rendimiento en sus propias condiciones.

Te contaré cómo planto patatas y luego decidiré por ti mismo. Por ejemplo, después de sus experimentos, decidió abandonar el uso del corte anular de tubérculos. Hablé de esto en la parte anterior del artículo.

¿Cómo y cuándo cortar los tubérculos de papa?

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La parte superior (parte apical) es la parte del tubérculo en la que se concentran la mayoría de los brotes. La parte del estolón (cordón umbilical) es la parte del tubérculo con la que el tubérculo se une al estolón.

He visto recomendaciones para trascender. Hubo algunos consejos para no dar importancia a la dirección de corte. Mis observaciones muestran: al cortar a lo largo del tubérculo, desde la parte apical (apical) hasta la parte estolonal, aparece la dominancia apical en ambas mitades, los brotes en el cordón umbilical no se desarrollan y 1-2 brotes se desarrollan activamente en el ápice (ver Fig. 1 y 3). Al cortar, brotan varios brotes en la parte inferior. Es preferible cortar los tubérculos. En este caso, más brotes tienen la posibilidad de convertirse en tallos (ver Figuras 1 y 2).

Hay que tener en cuenta que existen variedades de patata en las que los tubérculos no se alargan desde la parte del estolón hasta la parte apical, sino que son redondos o incluso aplanados. Dichos tubérculos no se pueden cortar, prácticamente no hay ojos en la parte del estolón. Deben cortarse a lo largo (ver Fig. 4).

El principio de decidir cómo cortar no es difícil. Primero, corte la parte superior. Luego examinamos el tubérculo: cómo están dispuestos los ojos y cuántos hay. Si hay 4-5 ojos en la mitad restante, córtelo por la mitad (vea la Fig. 5). Para que tengas 2-3 ojos. También sucede que el tubérculo es lo suficientemente grande y hay pocos ojos en la parte del estolón. Luego cortamos en trozos con un ojo.

Cuántas partes cortar, depende del tamaño del tubérculo. Yo suelo cortar de manera que los trozos de tubérculo para plantar sean de al menos 30 gramos. Es decir, un tubérculo del tamaño de un huevo de gallina se corta en dos. Los que son más grandes, el mayor número de piezas. Las opciones de sección se muestran en las Figuras 5,6,7,8.

No siga estrictamente las direcciones de corte que se muestran. Puedes cortarlo de otra manera. La ubicación de los ojos en cada tubérculo es individual (ver Fig. 9.10).

Figura 4

Si decide cortar los tubérculos germinados, vale la pena considerar cuántos brotes desarrollados quedan en la pieza. Por ejemplo, en la parte estolónica quedaron dos brotes desarrollados y dos germinados (ver Fig. 11). Puedes cortarlo para que en cada parte quede un brote desarrollado y uno brotando. En este caso, obtendrá un tallo de cada pieza (ver fig. 12). Puede cortarlo para que ambos brotes desarrollados permanezcan en una sola pieza. En la segunda pieza habrá dos brotes que han brotado. En este caso, podemos obtener no 2, sino 3-4 brotes (ver fig. 13).

Hay un punto importante al que prestar atención. Después de cada tubérculo, el cuchillo debe sumergirse en una solución de cereza de permanganato de potasio. Esto le ayudará a evitar la contaminación de tubérculos sanos por tubérculos enfermos.

Cortar una pieza: procesar las secciones con cemento. Esto se hace simplemente: vierta cemento seco en un recipiente y sumerja el corte del tubérculo. En la literatura, se recomienda con mayor frecuencia espolvorear las secciones con ceniza. Pero, en mi opinión, el cemento es más efectivo. Al cortar, incluso con una desinfección completa del cuchillo, permanece la posibilidad de infección de los trozos de tubérculo a través de secciones frescas.

Y una fina capa de cemento atrae sobre sí misma una pequeña cantidad de savia celular junto con una posible infección. Esto se puede comparar a cómo una persona mordida por una serpiente chupa un poco de sangre en el lugar de la mordedura. Además, el cemento tapona bien el corte. Después del secado, la costra de cemento puede caerse, no da miedo. La rebanada ya está bien cerrada. Tampoco debe temer que el cemento caiga al suelo, no causará daño.

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Inmediatamente después de la pregunta "¿Cómo cortar?" plantea la pregunta: "¿Cuándo cortar?" …

Puede cortar desde el otoño hasta el día de la siembra. Lo hice de otra manera. Pero hay algunas cosas a tener en cuenta.

Cortar en otoño es más conveniente, no hay emergencia de primavera. Además, los científicos argumentan que las lesiones ocurren solo durante el período de "curación" (tubérculos recién cosechados). Con la transición del tubérculo a un estado inactivo, se pierde la capacidad de formar tejidos "heridos". La peridermis de la herida tampoco se forma en los tubérculos verdes irradiados por el sol (la peridermis de la herida es una capa protectora, que tiene una estructura y composición similar a la cáscara de una patata; de hecho, es una cáscara nueva, aunque tiene un aspecto diferente).

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En tiempos de corte posteriores, también se forma una capa protectora, pero es mucho menos eficaz para resistir la infección de los tubérculos cortados que la peridermis de la herida. Vale la pena considerar que el corte otoñal de papas infectadas y enfermas puede provocar una pérdida completa de semillas. Si no tiene un buen almacenamiento para las papas, tampoco vale la pena cortarlas en el otoño: los tubérculos cortados pierden humedad más rápido, se marchitan.

En primavera, es preferible cortar antes de que broten los tubérculos. Este corte proporciona una condición inicial uniforme para los brotes en ambas mitades. En las plántulas, los arbustos que crecen en las partes apical y estolonal del tubérculo son indistinguibles. Si corta tubérculos con brotes grandes, la parte del estolón se desarrolla con un retraso y los brotes son algo más débiles.

Hay recomendaciones de que, al cortar un tubérculo, es necesario dejar saltadores para que las partes no se separen, y al plantar las partes, separar y plantar partes separadas en el suelo. Tal técnica con germinación prolongada aumenta el retraso en el desarrollo del cordón umbilical. Sobre esto - en la parte anterior del artículo.

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Cortar tubérculos germinados también está bien. Solo necesita plantar partes y copas estolónicas por separado. De lo contrario, las plantas de desarrollo más rápido de la parte superior oprimirán las plantas de las partes del estolón.

Puede cortar los tubérculos un par de días antes de plantar; lo principal es que las rodajas se sequen.

Hay algunas cosas a tener en cuenta al decidir cuándo cortar. Los tubérculos cortados en primavera mucho antes de la siembra pueden perder mucha humedad: encogerse. En los tubérculos cortados antes de la siembra, los brotes no tendrán tiempo de aparecer, que posteriormente forman los troncos. En este caso, tenemos pocas posibilidades de obtener arbustos con el número óptimo de troncos. Hablaremos de esto a continuación.

Más preguntas: “¿Qué hacer a continuación? Las secciones se tratan con cemento, las mitades se mezclan en un montón común, ¿cómo las vamos a plantar? En un agujero (surco), en un lugar, ¿dos mitades a la vez? ¿O plantamos como de costumbre, contando cada alfombra como una semilla? Si es así, ¿es necesario reducir la distancia entre los tubérculos?

Lo primero que no se debe hacer después de cortar es que las piezas no se deben colocar en un montón común, por dos razones. Primero: si las mitades no se secan, se enmohecerán. Segundo: vale la pena plantar las puntas y los cordones umbilicales por separado. La cosecha es diferente a ellos.

Las puntas darán arbustos a partir de tubérculos enteros con un rendimiento adecuado. Cada pedazo de estolón dará arbustos con pocos troncos. La cantidad de tubérculos será ligeramente menor, pero ellos (tubérculos) serán los más grandes. En consecuencia, al cortar, coloco los vértices por separado, todo lo demás, también en un recipiente diferente.

Cómo plantar diferentes partes de un tubérculo cortado

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Opción 1. Plantamos las puntas como tubérculos enteros: 20-25 cm a lo largo del lecho con un ligero desplazamiento (ver Fig. 14).

Siempre tengo algo de tiempo entre cortar los tubérculos (si los corto en primavera) y plantar, a partir de dos semanas. Durante este tiempo comienzan a crecer los brotes capaces de formar troncos. Ya se nota cuál de ellos se desarrollará más y cuál no. Pero no vale la pena mantener las piezas durante mucho tiempo antes de plantar, ya que pierden humedad.

Plantamos las piezas de las partes del estolón de diferentes formas. El esquema básico es el mismo que para los vértices. Ponemos varias partes de estolón en cada "nido". No es la cantidad de piezas lo que es importante aquí, sino la cantidad de brotes activos: 5-7 piezas (ver ejemplos en la Fig. 17). Esta selección le permite formar aproximadamente el mismo número de tallos en cada arbusto. Y dará una distribución más uniforme de los tallos sobre la superficie de la cresta.

Opción 2. La siembra de patatas para consumo temprano se realiza según el mismo esquema, pero después de 15 cm (ver Fig. 15).

Ponemos tantas piezas en un nido para que haya 3-4 brotes desarrollados en el nido.

Opción 3. En la parcela de semillas, para la reproducción de variedades nuevas (para mí) y valiosas, utilizo un esquema diferente (ver Fig. 16). En cada nido pongo piezas con 2-3 brotes desarrollados.

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Diferentes esquemas dan diferentes resultados. El mayor rendimiento se obtiene con la tercera opción. La segunda opción es más productiva que la primera. Pero de la misma manera se distribuyen los costos laborales: la tercera opción requiere mucho esfuerzo a la hora de plantar y triturar. Cuando se cultivan patatas en un área de más de cien metros cuadrados, se debe dar preferencia a los métodos menos intensivos en mano de obra.

Entonces, es hora de abordar. Aflojamos la capa superior de la cresta en 5-7 cm. Anteriormente, usé un cortador plano Fokin para esto. Ahora utilizo el cultivador Tornado Krivulin con gran placer. Trabajar como cultivador en marga es cuatro veces más fácil y rápido.

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Hago un agujero con la mano hasta que quede tierra firme. En su parte inferior coloco los trozos de tubérculos por brotes. Pongo las piezas de modo que los brotes queden ubicados radialmente a lo largo del borde del agujero (ver Fig. 18). Luego mido la distancia desde el centro del agujero anterior con un conductor (palo de la longitud requerida) y hago el siguiente agujero. Al mismo tiempo, cubro el primero con la tierra extraída del segundo agujero. No transfiero la tierra de un agujero a otro, sino que la muevo directamente a lo largo de la cama. En este caso, se forma una pequeña colina en el lugar del agujero (ver Fig.20).

Después de plantar el jardín, lo cubro con una pequeña capa de mantillo, no más de 5 cm (ver Fig.21). Después de la brotación masiva, agrego mantillo (tengo paja) de hasta 30 cm de espesor, esto casi termina el cuidado de las papas. Casi, porque aquí y allá se romperán un cardo y un abedul. Tendrán que romperse manualmente. Además, solo limpieza.

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