Pera En El Norte (parte 5)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 13:49

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Protección de los perales jóvenes de la congelación, las quemaduras solares y los roedores

Dado que la corteza de los perales jóvenes es fina y delicada, puede dañarse gravemente por sobrecalentamiento con luz solar intensa, especialmente de febrero a marzo, cuando el día es claro, soleado y hay frecuentes heladas por la noche. Esto puede conducir a la formación de heridas extensas que requieren un tratamiento urgente.

Para evitar las quemaduras solares en el otoño, es necesario blanquear los troncos y las bases de las ramas esqueléticas. El blanqueo significativamente (de 5 a 6 grados) reduce las caídas de temperatura a principios de la primavera. Actualmente, para proteger a los árboles de las quemaduras solares, generalmente se usa una pintura de dispersión de agua especialmente producida, que dura de 2 a 3 años. Los roedores murinos y las liebres representan una amenaza significativa para la corteza de los árboles jóvenes. Para evitar daños, los troncos de los árboles se atan con varios materiales protectores para el invierno. Para el flejado, puede usar fieltro para techos, fieltro para techos, ramas de abeto, tallos de frambuesa, etc. La lana de vidrio también es adecuada para este propósito. No puede usar una película sintética para flejar: debajo de ella en los días soleados hay un aumento significativo de la temperatura, lo que puede provocar quemaduras solares, así como paja,ya que atrae a los ratones.

El material protector está precortado en tiras de tal ancho para que puedan envolver el tronco de un árbol en varias capas. Antes de amarrar, el suelo se rastrilla ligeramente desde la base. Es mejor realizar el flejado después de blanquear el árbol antes del invierno. La almohadilla se coloca con las agujas hacia abajo, atándola con especial fuerza en la parte inferior. Cuando se utiliza material para techos, debajo de él se colocan papel, esteras, arpillera, etc.

Un remedio confiable para los ratones y las liebres es instalar un cilindro de malla de alambre de malla fina con un diámetro de malla de 12-15 cm alrededor de los troncos de los árboles jóvenes. Se entierra a 5-8 cm en el suelo y el cilindro cubre el tronco en toda su altura. Los cilindros hechos de botellas de plástico de 1,5-2 litros para refrescos también son muy convenientes.

Detengámonos en las características del cuidado de árboles congelados. No se apresure a quitar árboles parcialmente dañados y reemplazarlos por otros nuevos. Debemos intentar restaurarlos, utilizando el enorme potencial de vida de la planta y su capacidad de regeneración. Los árboles congelados están gravemente debilitados y requieren un mantenimiento cuidadoso y un tratamiento intensivo. La recuperación debería comenzar a principios de la primavera. Inmediatamente después de que la nieve se derrita, es necesario fertilizar con fertilizantes nitrogenados con una dosis ligeramente superior a la habitual. Luego, las plantas deben blanquearse o rociarse con una solución de cal para reducir el calentamiento de la corteza, aflojar bien el suelo en los troncos y cubrir con una capa de materia orgánica o película sintética negra.

En clima seco, los árboles congelados necesitan un riego periódico, que debe hacerse no solo en primavera, sino también en verano, hasta mediados de julio. La poda de tales árboles se realiza en último lugar. No debes apresurarte con ella. Es necesario esperar hasta que todos los brotes restantes comiencen a crecer y se marque el borde entre las partes vivas y congeladas. Esto determinará la naturaleza y el alcance del recorte. La poda debe realizarse con precaución, ya que la madera de árboles congelados se vuelve frágil y se rompe fácilmente. La poda solo debe hacerse con la ayuda de una escalera, sin pararse ni apoyarse en las ramas. Es necesario limpiar y cubrir con especial cuidado las secciones con césped de jardín. El apósito foliar es muy eficaz durante este período.

Pera de poda

La poda de perales tiene sus propias características. Después de plantar el árbol, es necesario podar para restaurar la correlación alterada entre las raíces y la parte aérea. En este caso, es aconsejable no tanto acortar como eliminar el exceso de ramas mediante aclareo.

Durante el período de crecimiento de las partes vegetativas, cuando se forma la corona de la corona, la poda se minimiza, observando solo el principio de colocación de las ramas esqueléticas de acuerdo con el diseño de corona adoptado, doblando las ramas sobrantes para darles una posición horizontal. Para hacer esto, se jalan con un cordel a un clavo clavado en la base del tronco del árbol. Esta técnica se conoce desde hace mucho tiempo e invariablemente conduce a una aceleración de la fructificación.

A diferencia del manzano, la copa de la pera es más rara y ligera, el crecimiento anual es más fuerte. Si no se recortan, se forman pocas ramificaciones. Acortar los brotes de la continuación de las ramas esqueléticas durante la formación de la corona en aproximadamente 1/4 de la longitud conduce a la aparición de una o dos ramas laterales y mejora el desarrollo de ramas que crecen en exceso en las partes inferiores de los crecimientos.

La poda de perales fructíferos es una de las actividades más importantes que afectan la duración del período de fructificación y aumentan los rendimientos. Se puede obtener un alto rendimiento y una buena calidad de frutos solo si crecen en el árbol brotes de 30-40 cm de largo cada año, lo cual es característico de los árboles jóvenes.

Con un aumento en los rendimientos y el envejecimiento del árbol, el crecimiento anual de los brotes se debilita, se forma menos madera de frutos. Los tirabuzones de pera existen desde hace 12 a 15 años, pero tienen la mayor productividad a la edad de 1 a 3 años. En la segunda mitad del período de fructificación, no se puede proporcionar un crecimiento fuerte incluso con alta tecnología agrícola. La única forma de provocar un crecimiento normal y fortalecer la puesta de formaciones de frutos jóvenes es acortar la poda según el tipo de rejuvenecimiento ligero. Para ello, las ramas se acortan a lo largo de toda la periferia de la copa y parcialmente en su interior, principalmente en las ramas laterales y formaciones frutales. Esta "acuñación" se realiza una vez cada 2-4 años. La señal es una disminución en la longitud de los crecimientos a 20-25 cm. El rejuvenecimiento ligero se lleva a cabo durante el período de fructificación completa y debilitamiento del crecimiento en madera de 4-5 años,es decir, para la última plántula anual de longitud normal (30-40 cm). Se recomienda la poda rejuvenecedora en años de bajo rendimiento, y solo en primavera, después del final de las heladas severas.

Al podar árboles, generalmente se usan tres métodos de corte: para la yema, para el anillo y para la rama lateral. Dependiendo del grosor de la rama a cortar y su ubicación en la copa, los tramos se realizan con cuchillo, podadora o sierra.

Al acortar el crecimiento de un año, se hace un corte en el riñón. Además, comienza en la base del riñón y termina en su ápice. Si tal corte resulta ser demasiado oblicuo, la yema puede secarse o crecerá un brote muy débil. Al podar a principios de la primavera, se deja un pequeño muñón (1,5-2 cm de largo) sobre la yema. Esta técnica garantiza la formación de un brote completo desde la yema superior.

Al cortar ramas perennes, el corte debe hacerse a lo largo del borde exterior de la afluencia en forma de anillo de la rama en el punto de partida. A veces, con tal poda, se producen roturas prematuras no deseadas, raspaduras severas de la corteza, lo que conduce a la formación de heridas extensas que no cicatrizan durante mucho tiempo. En este sentido, se recomienda cortar tales ramas en dos pasos: el primer corte en este caso será preliminar, el segundo, final.

El error más común en este caso es dejar tocones o, por el contrario, cortar demasiado profundo la base de la rama (por debajo de la inundación anular), lo que provoca heridas grandes y duraderas en el árbol. Al podar con un cuchillo de jardín, los cortes se realizan con un movimiento rápido de la hoja. En este caso, la superficie de corte es lisa y no requiere limpieza adicional. Cuando se usa para podar una tijera de podar, su contraparte, y no la parte de corte, se gira hacia la rama cortada. En este caso, el corte es suave, la corteza a su alrededor no está dañada y no queda cáñamo en la rama de soporte.

Cuando se corta una rama con un ángulo de salida agudo, se lleva la podadora desde abajo y no desde un lado. Al cortar ramas, no debe girar la podadora alrededor del eje de la rama a cortar, ya que la corteza de la rama se arrancará y la herida no sanará bien. Al podar, también usan sierras: sierras para metales y arcos. Las ramas con ángulos obtusos se pueden cortar con cualquier sierra, y con ángulos agudos, es mejor usar una sierra para metales con una hoja estrecha. Las ramas largas, gruesas y pesadas deben cortarse primero desde abajo, a lo largo del anillo, y finalmente cortarse desde arriba. Si las ramas tienen ángulos de descarga agudos, entonces es mejor cortarlas haciendo un corte de sierra desde abajo, de lo contrario quedará un muñón, el corte será muy profundo y tomará mucho tiempo crecer demasiado.

Cuando se usa para podar sierras y tijeras de podar, la superficie de corte es rugosa y desigual, lo que evita la curación rápida y completa de la herida. Para estimular el proceso de curación, las heridas deben limpiarse con un cuchillo de jardín afilado.

La tasa de cicatrización de heridas es en promedio de aproximadamente 1 cm de diámetro por año. Entonces, si la herida tiene un diámetro de 10 cm, se necesitarán al menos 10 años para que crezca completamente. Durante un período tan largo, la herida, si no está protegida por nada, puede convertirse en un foco de descomposición. Para evitar esto, todos los cortes con un diámetro superior a 1 cm se limpian hasta obtener madera sana y se cubren con brea de jardín.

Un lugar importante en la tecnología agrícola de la pera lo ocupan las medidas para proteger las plantas de plagas y enfermedades. Para combatirlos, está permitido usar solo los medicamentos menos tóxicos, su lista se revisa, cambia y complementa constantemente.

Lucha contra enfermedades y plagas de las peras

La enfermedad de la pera más dañina es la costra, que afecta a las hojas, frutos y brotes. El hongo hiberna en las hojas caídas, así como en la corteza de las ramas. Aparecen pequeñas manchas borrosas en las hojas, cubiertas con una flor oscura aterciopelada. Las frutas también desarrollan manchas agrietadas de color gris oscuro, casi negras. Las frutas jóvenes se desmoronan, mientras que las más grandes se agrietan, se vuelven feas e inutilizables para el almacenamiento.

Para combatir la sarna, los árboles se rocían con una mezcla de Burdeos al 1% (100 g de sulfato de cobre y lima por 10 litros de agua): la primera vez, cuando se abren los brotes, la segunda, al final de la floración; además - en caso de precipitación; la tercera pulverización, 12-15 días después de la segunda y la cuarta, en el mismo intervalo. En lugar de sulfato de cobre, puede usar oxicloruro de cobre (40 g por 10 litros de agua). Además, se pueden usar nuevos preparados para pulverizar (para 10 litros de agua): Abiga-peak (40 g), Vectra (2-3 ml), Cuproxat (25-50 g). Los árboles se rocían con Skor (2 ml) en la fase de brotación, el segundo tratamiento se realiza después de la floración, el tercero y el cuarto, con un intervalo de 10-14 días. Es necesario recolectar y destruir las hojas caídas o incrustarlas en el suelo durante la excavación de otoño. En cambio, puede rociar las hojas caídas con una solución de fertilizantes minerales:urea (7%), nitrato de amonio (10%), sulfato de amonio (15%) o cloruro de potasio (7%). Con una fuerte infestación de sarna, es bueno rociar los árboles en otoño con una solución de urea al 4-5% después de cosechar los frutos y amarillear el 30% de las hojas.

La pudrición de la fruta también es una enfermedad fúngica. Inicialmente se forma una pequeña mancha marrón en la fruta afectada, crece rápidamente y aparecen almohadillas de color gris claro, ubicadas en círculos concéntricos. La pulpa primero se afloja y luego se endurece, los frutos se momifican y adquieren un color negro azulado brillante. Las pérdidas de cultivos pueden alcanzar el 50-70%.

Para combatir la pudrición de la fruta, es necesario recolectar y quemar frutas momificadas en el otoño, recolectar y eliminar voluntarios del jardín en verano, así como tratamientos preventivos con una mezcla de Burdeos al 1%: el primero, en las hojas en flor, el segundo - antes de la floración.

El ácaro de la agalla de la pera provoca la formación de ampollas (agallas) en las hojas dañadas, lo que provoca su desecación, muerte y abscisión. Para combatirlo, se recomiendan 1-2 aerosoles durante la temporada de crecimiento con medicamentos: agravertina (2 ml por 1 l de agua), karbofos (75-90 g por 10 l), neoron (15-20 ml por 10 l de agua). Además, las infusiones y decocciones de plantas insecticidas se pueden usar con éxito: patatas, cebollas, dientes de león, tabaco, makhorka, tomate, ajo.

Otra plaga común de la pera es el pulgón verde de la manzana. Contra los huevos que hibernan, a principios de la primavera, antes de la brotación, se podan las copas y las ramas habitadas por los huevos, los troncos y las ramas se limpian de la corteza vieja. Durante el período de separación de las yemas, se puede recomendar la pulverización con karbofos (75-90 g por 10 l). También puede utilizar agravertine (6 ml por 1 l), decis (2 ml por 10 l) o uno de los venenos de hierbas (patatas, cebollas, pimientos picantes, tabaco, makhorka, ajo, etc.). Se obtienen buenos resultados utilizando una solución de jabón para lavar, especialmente mediante la inmersión a corto plazo de las ramas en ella.

En algunos años, las orugas de la polilla de invierno causan un daño significativo a las hojas, dejando solo las venas más gruesas. En otoño, antes de que las mariposas emerjan del suelo para destruir a las hembras que se arrastran hacia el tronco para poner huevos, se aplican anillos pegajosos al tallo. En la lucha contra las orugas antes de la floración, se usa la pulverización con karbofos (75-90 g por 10 l de agua), así como decocciones e infusiones de pimiento picante, tabaco, makhorka, tomate, ajo.

El escarabajo de la flor de la manzana daña los brotes, los brotes y devora los rudimentos de las hojas y las flores. Los cogollos no se abren ni se secan, volviéndose como tapas marrones. Para combatirlo, es necesario rociar con una solución de karbofos (75 g por 10 l) durante el período de brotación y después de la floración.

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