Dónde Comenzar El Desarrollo Del área Suburbana: Limpiar El Sitio Y Construir Los Cimientos (él Mismo Un Constructor - 1)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 13:49

Mi propio constructor

parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6

Durante bastante tiempo estuve involucrado en la construcción de parcelas de jardín recibidas por nuestros conciudadanos del estado en el marco del ahora olvidado `` Programa de Alimentos '' de los años ochenta del siglo pasado. Desde entonces, mucho ha cambiado en la vida de los jardineros y jardineros. Alguien todavía se alimenta de su pequeño terreno de 6 acres, y los más emprendedores ya han logrado trasladarse a los espacios abiertos del edificio cat-tej.

Hoy en día, para las personas con bajos ingresos, los problemas de las pequeñas construcciones en sus sitios siguen siendo relevantes. Estamos hablando de aquellos que, por diversas razones, no pueden contactar con las grandes empresas constructoras. Intentaré ayudarlos a resolver algunos problemas, basándome en mi propia experiencia y la experiencia de mis compañeros.

Uno de los principales problemas que los desarrolladores están tratando de resolver es reducir al máximo el costo de desarrollo y desarrollo del sitio. Solo hay una forma: hacer la mayor parte del trabajo con sus propias manos y las manos de sus seres queridos y amigos.

Primeros pasos

Antes de continuar con el desarrollo y planificación del sitio, debe imaginar mentalmente cómo quiere verlo y, por supuesto, es mejor esbozar su plan en términos generales en papel, teniendo en cuenta no solo sus intereses, sino también los intereses de tus vecinos, porque tendrás que convivir durante más de un año. Al mismo tiempo, no se deben olvidar las reglas de construcción existentes. Especialmente quiero llamar su atención sobre el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios, y esto, créanme, es de su interés.

Por lo tanto, usted es propietario de una parcela de tierra pequeña pero muy deseable que varía en tamaño de 6 a 12 acres. En él crecen árboles y arbustos. ¿Y qué debemos hacer con todo esto?

Herramientas de un residente de verano novato. Comencemos con las herramientas necesarias. Es recomendable tenerlos al menos como mínimo:

1. Hacha rugosa para cortar raíces de árboles y arbustos.
2. Un hacha de acabado para todos los demás tipos de carpintería.
3. Ruleta de 5-10 metros.
4. Lápiz.
5. Pala.

Dado que las cargas en el bosque virgen son bastante grandes, recomiendo una pala con un mango transversal en la parte superior del mango. Este diseño le permite crear el mayor esfuerzo, lo declaro responsablemente. En el pasado distante, removí cientos de metros cúbicos de tierra, probé todas las herramientas, pero esto es exactamente a lo que llegué.

También necesitará cuerdas; aquí está, si es posible, lo que es, pero debe tenerse en cuenta que es más fácil trabajar con una cuerda más gruesa (12-15-20 mm), las manos no están tan entrecortadas.

Eliminación de árboles y tocones

Cuando estaba cortando madera en una parcela de jardín en Divenskaya, primero apliqué un método bastante simple pero extremadamente efectivo. Su esencia es la siguiente: con la ayuda de una escalera hecha de materiales improvisados, trepé con los extremos de dos cuerdas en mis manos a un abeto, trepé por nudos hasta la copa del árbol y los até firmemente allí. Al bajar, até ambas cuerdas a la parte inferior de un árbol que estaba a cierta distancia. Se parece a esto (ver Figura 1): cuanto mayor sea la distancia A y más alta estén ambas cuerdas atadas al árbol retorcido, más racional será su esfuerzo.

Foto 1

Además, las acciones son las siguientes: me cuelgo de una de las cuerdas: la parte superior del abeto se dobla hacia mí, la esposa en este momento tira sin esfuerzo la segunda cuerda y la ata de manera confiable a la parte inferior del otro árbol. Me subo a esta segunda cuerda y me cuelgo de ella; la picea todavía desciende y mi esposa vuelve a tirar y atar la primera cuerda. Y después de varias alternancias de este tipo para tirar de las cuerdas, que tomaron aproximadamente 10 minutos, un abeto de veinticinco metros, con un diámetro de 36 cm en la base, sin cortar las raíces, se acostó en el suelo en la dirección correcta. Todo lo que quedaba era que nos retiráramos lentamente a una distancia segura. En tal caso, las raíces se pueden cortar con un hacha áspera, pero debe tenerse en cuenta que en el futuro deberán eliminarse de todos modos. Por lo tanto, deje que el abeto lo haga por usted.

Este método solo es aceptable con abeto vivo. Esta especie de árbol tiene raíces umbeladas (superficiales). Si hay que arrancar un pino, hay que tener en cuenta que tiene una potente raíz de ancla que llega a una profundidad de varios metros y de forma manual, sin la ayuda de un cabrestante, será difícil, aunque posible. En este caso, tendrás que desenterrar el sistema de raíces, cortar la mayoría de las raíces y, por supuesto, la raíz de anclaje, que no siempre es fácil de alcanzar.

Los abedules y álamos deben desarraigarse con mucho cuidado. Pueden romperse si se ejerce demasiada tensión sobre la cuerda o el cable. En este caso, es mejor cavar más y cortar las raíces.

Para facilitar el trabajo, recomiendo usar un wagu: este es un poste de coníferas de 3-5 metros de largo. Vaga se coloca debajo de la raíz (ver Figura 2) o directamente debajo del muñón y su peso aumenta significativamente la fuerza aplicada. Cuanto más larga sea la vagina, más efectivo será el resultado.

En algunos casos, no solo puede descuidar la presencia de tocones en el sitio, sino también usarlos como un elemento del diseño del paisaje. La mitad del tocón se corta o se corta (si hay una motosierra), se vierte tierra en el recipiente resultante y se plantan flores. Esto no solo decorará su sitio, sino que después de un tiempo destruirá por completo el muñón, resolviendo así el problema del desarraigo.

Imagen 2

Cuando se usa un cabrestante manual, para una sujeción conveniente y confiable del lazo de cuerda a un árbol, recomiendo usar un soporte de montaje, que actualmente es fácil de comprar en las tiendas Fastener. Cuando trabaje con un cabrestante y otras herramientas, recuerde las medidas de seguridad y adhiérase a ellas sin vacilar. En los días de desarrollo masivo de sitios, las lesiones entre los jardineros no eran infrecuentes. Debe recordarse que en caso de rotura, una cuerda o cuerda puede lesionarlo a usted, a las personas que lo rodean y a las mascotas.

Pero no hablemos de cosas tristes. Volviendo a la lista de las herramientas necesarias, le recordaré el rastrillo; con su ayuda, puede formar su primera cama. Se servirán rábanos, eneldo y, por supuesto, patatas. Para nivelar el suelo excavado, no es difícil hacer un nivelador con una tabla (ver Figura 3). Para hacer esto, necesita una sierra para metales, un martillo y clavos. En lugar de un martillo, puede (solo con cuidado) usar un hacha. También puede abastecerse de `` Friendship-2 '', es decir, con una sierra de dos manos. La sierra de arco también se mostró bien.

figura 3

Se supone que los límites de su parcela están marcados en el plan de jardinería. Sabes adónde van y con qué áreas vecinas entran en contacto. Ya tienes un plan para el desarrollo y mejoramiento de tu tierra favorita. Si el sitio está muy húmedo, es aconsejable cavar ranuras de drenaje alrededor del perímetro, cuya profundidad y perfil dependen del grado de humedad del suelo. Es aconsejable descargar el agua de las ranuras de drenaje en las zanjas excavadas durante la construcción de la carretera. Aunque la pendiente del sitio a veces dicta su dirección de flujo.

Fundación - la fundación de la casa

Y ahora nos acercamos al inicio de la construcción. Hablemos de fundaciones. Mucha gente sabe que una buena base es una condición importante para la durabilidad de un edificio. Suponga que no tiene dinero para la entrega de arena (y los caminos aún no están terminados), la compra de cemento y refuerzo para la cimentación, pero hay manos, y una cierta cantidad de troncos y postes que preparó, descortezado y cuidadosamente colocado en el forro. Y necesitas construir una `` cabaña temporal '', digamos 3x4 metros. No tienes mucho tiempo, un fin de semana y unas vacaciones cortas.

Para tal caso, puedo ofrecer una base temporal para su edificio. En postes, a veces llamados sillas. Suficiente para 15-20 años, o incluso más.

Haga las marcas en el lugar designado, introduzca cuatro clavijas. En el sitio marcado, aproximadamente en la bayoneta de una pala, retire el horizonte superior de humus del suelo a la capa mineral. En lugar de clavijas, a una profundidad de 130-140 cm, se excavan postes hechos de troncos descortezados. Es deseable usar pino como material, se puede usar abeto. El fondo del hoyo excavado debe cubrirse primero con una capa de arena de unos 30 cm de espesor y los pilares deben quemarse previamente en la hoguera. Procese con especial cuidado la parte del pilar que se ubicará en el borde de dos medios: suelo y aire, así como el extremo inferior. Es en estos lugares donde los procesos de descomposición ocurren con mayor intensidad.

Para una mayor durabilidad, la madera se puede recubrir con betún fundido, agregando, por volumen, hasta un 10% de combustible diesel o aceite de motor usado. Durante esta operación, tenga mucho cuidado, ¡cuidado con las quemaduras!

¿Por qué es necesario quemar los pilares? Es muy simple: todo tipo de enemigos de la madera no golpean la madera quemada.

Durante las excavaciones arqueológicas, los arqueólogos sacaron del suelo las partes quemadas de edificios antiguos que habían permanecido a diferentes profundidades durante muchos siglos. Al aserrar troncos quemados, resultó que prácticamente no se veían afectados por la descomposición.

Cavó en los pilares, procesó correctamente, de acuerdo con sus marcas. Ahora necesitamos una herramienta más, se llama nivel de burbuja, en otras palabras, nivel de agua. Actúa según la ley de vasos comunicantes. Es útil tener para este propósito un tubo de goma o plástico con un diámetro interior de 3 a 10 mm y una longitud de unos 10 metros. En nuestro caso, la longitud del tubo se puede limitar a 6,5-7 metros, pero es mejor dejarlo con algún margen, con miras al futuro y por la facilidad de uso. Si el tubo no es transparente, será necesario insertar tubos de vidrio de un diámetro adecuado de 100-150 mm de largo en sus extremos. ¡Y nuestro nivel de burbuja está listo!

También necesitará un recipiente con agua limpia, un balde o un frasco de 4 a 5 litros. Se necesitará un asistente, tal vez incluso un niño.

Un trabajador toma un recipiente con agua en sus manos y se eleva a una altura de 2-3 metros y baja su extremo del tubo al agua. El otro se mete el otro extremo del tubo en la boca y aspira un poco de aire. Para este propósito, puede usar una pera de farmacia de goma. El agua comienza a fluir hacia un tubo alargado en línea recta y desplaza gradualmente el aire con su masa. Tan pronto como las burbujas de aire dejan de salir del tubo, se aprieta con el pulgar, primero en la parte inferior y luego en la parte superior. Un constructor se acerca al primer pilar, hace una marca en él a la altura deseada; el otro pone el tubo al segundo poste (sosteniendo un lápiz). Simultáneamente, ambos sueltan sus pulgares de los tubos. El nivel del agua muestra cómo el primer pilar se diferencia en altura del resto. Considerarque el movimiento del agua no ocurre instantáneamente; la velocidad depende de la sección del tubo: cuanto mayor es el diámetro interno, más rápido ocurre la alineación.

Figura 4

Ambos trabajadores realizan la medición en el menisco inferior (consulte la Figura 4). Moviendo suavemente los tubos verticalmente, es necesario lograr la alineación del nivel del agua y la marca en el primer pilar, después de lo cual se hacen marcas en el segundo y en los pilares siguientes. El constructor en el primer pilar permanece en su lugar, solo el otro se mueve. Cada vez, antes de pasar al siguiente pilar, ambos trabajadores deben pellizcar firmemente el tubo con el dedo y soltarlo solo al mismo tiempo, de lo contrario habrá que volver a llenar el agua.

Una vez finalizado el marcado, se realiza una medición de control para dos puestos seleccionados al azar. Si el nivel es el mismo y el error no es grande, puede cortar los pilares de acuerdo con las marcas realizadas.

Ahora siempre tiene un punto de referencia para el control de edificios, por ejemplo, para medir la altura de las paredes o el nivel de las vigas de las vigas. Determine la altura de los pilares desde el suelo por la función del edificio, para una cabaña temporal más alta, para una casa de baños, más baja para que esté más cálida.

Durante mucho tiempo, se le proporciona una base confiable y barata que no teme ni siquiera los suelos agitados. Cuando el suelo se congela, el poste de madera no se aprieta, sino que se comprime. ¡Hasta ahora, las casas de troncos que miden 6x6 e incluso 6x10 metros se apoyan de forma segura sobre estos cimientos!

Pero después de colocar la columna en el lugar preparado, debe cubrirse con arena (ver Figura 5 A), que se golpea cuidadosamente con un pisón. Está hecho de un trozo de tronco de tamaño y peso adecuados. Se adjunta un mango transversal al extremo del tronco (consulte la Figura 5 B). Es conveniente martillarlo en el corte (ver fig. 5 B).

Figura 5

Cuando se suministra la base de capital, los pilares se quitan fácilmente, pero esta es una historia separada para el futuro.

No será superfluo recordarle que entre el pilar y la corona inferior de su edificio es imperativo colocar un trozo de material para techos doblado por la mitad. Es capaz de proporcionar una impermeabilización bastante fiable. Esta recomendación se aplica a todo tipo de cimentaciones.

Otra versión bastante simple de una base liviana es la siguiente: hacemos el marcado nuevamente con la ayuda de clavijas, habiendo eliminado previamente el horizonte del suelo superior (humus) a la capa mineral. Conducimos las clavijas en los lugares de la ubicación futura de las esquinas de los bloques de hormigón armado (ver Fig.6).

Figura 6

Como se puede ver en la figura, las dimensiones del foso aumentan en cada lado del bloque de hormigón armado en 100 mm. La profundidad del pozo para el lecho de arena debe ser de al menos 500 mm. La arena debe compactarse con un apisonador. En el proceso de apisonamiento, es aconsejable derramarlo con agua, entonces el hundimiento debajo del edificio será insignificante.

Cómo hacer bloques de base

El encofrado para hacer bloques se puede hacer con varios materiales. La forma más fácil es apisonar el suelo, cavar un hoyo de 200-300 mm de profundidad, tamaño lateral: 500 mm, cerrar las paredes y el fondo del hoyo con trozos de plástico, colocar el refuerzo y luego llenarlo con concreto.

Después de una semana, el bloque se puede sacar con una palanca o meneo y, colocándolo en el extremo, enrollarlo (esto es mucho más fácil que transportarlo) sobre un cojín de arena preparado. Cabe recordar que el hormigón gana el 90% de su resistencia en 26 días, y no lo exponga a fuertes impactos antes de que expire este tiempo.

El encofrado más simple se puede hacer a partir de una caja de cartón de dimensiones adecuadas, las dimensiones que he especificado no son obligatorias y pueden variar en diferentes direcciones, pero quiero recordarles que cuanto más alta sea la cimentación, más duradera será la edificación.

Si tiene tablas de chatarra o madera contrachapada, también puede usar este material para encofrado. En este caso, los bloques serán más precisos. Recuerde usar envoltura de plástico para las paredes y la parte inferior del encofrado para todas las opciones. Los bloques estarán nivelados y limpios, y el encofrado se podrá quitar sin mucho esfuerzo. La película puede ser basura, por ejemplo, de bolsas de plástico viejas. Si no utiliza película, las tablas y la madera contrachapada deben recubrirse con aceite de máquina usado.

El refuerzo puede ser trozos de alambre grueso, partes de camas viejas, etc. etc. En mi práctica, he utilizado con éxito redes de acero de contenedores de vidrio y resortes de muebles tapizados quemados, estirados al tamaño requerido.

La composición del hormigón también puede variar. Relación de volumen: 1: 2: 3, es decir 1 parte de cemento, 2 partes de arena, 3 partes de piedra triturada o grava; o 1: 3 -1 parte de cemento, 3 partes de arena; o 1: 4 - 1 parte de cemento, 4 partes de arena.

La mezcla de mortero se mezcla en seco, se agrega agua gradualmente, solo el 60-70% del volumen de cemento. Es conveniente preparar la solución sobre una plancha grande de hierro o sobre una tabla de madera plana.

La arena debe ser de montaña o de río. En el caso de utilizar franco arenoso, el hormigón no tendrá la resistencia suficiente.

Sobre tal base, puede colocar no solo una cabaña temporal, sino también una casa de troncos bastante grande. Solo es necesario aumentar la cantidad de bloques y el tamaño del sitio preparado. Muchas casas de pueblo todavía se mantienen en pie sobre piedras sin cimientos de tiras, ¡y cómo están!

Al prepararse para la construcción de los cimientos, debe recordar la posible pendiente de su sitio. Si hay una pendiente, tendrá que aumentar el relleno de arena en los lugares correctos, sin olvidar apisonarla (ver Fig. 7). También deberá aumentar las dimensiones horizontales de los agujeros.

Figura: 7

El marcado de la altura de los cojines de arena se realiza en las mismas clavijas utilizando el mismo nivel de burbuja. No vale la pena ahorrar tiempo en esto; en el futuro, muchas veces será compensado por la conveniencia del trabajo durante la construcción posterior.

En este número, examinamos dos de las opciones más simples para cimentaciones. Las construcciones más complejas se pueden presentar en los próximos números de la revista.

Estoy seguro de que mientras nos comunicamos, tendrá varias preguntas para mí. Estaré encantado de responderlas en las páginas de la revista y, espero, esta cooperación será fructífera.

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