Cultivo De Tomates Tempranos

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 13:49

Lea la parte anterior: Cultivo de pepinos tempranos

Cómo el endurecimiento de las plántulas de tomate me ayudó a obtener una cosecha muy temprana y abundante

Junto con los pepinos, también templó los tomates. Hice esto porque también traté de plantar sus plántulas en el invernadero lo antes posible, para que cuando aún no hacía calor en el invernadero, crecieran más rápido y tuvieran tiempo de florecer. Después de todo, la cosecha más abundante de tomates se forma en la parte inferior de la planta, por lo que es necesario que florezcan y polinicen antes del calor. Si se pierde este momento, habrá escasez de cosecha.

La temporada pasada, me quedó claro que el rendimiento no solo de los pepinos, sino también de los tomates está influenciado, en primer lugar, por las plantas debidamente endurecidas. Pero los atemperé de manera diferente a los pepinos. Para mí, endurecer las plántulas de tomate es ligeramente diferente a endurecer los pepinos. En primer lugar, porque no brotan en el balcón con el frío, sino en un apartamento cálido.

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Yo mismo recojo semillas de tomate de alta calidad y compro o guardo híbridos en invierno (ver el artículo "Cultivo … tomates perennes" - "Precio de Flora", No. 10 (175) - 2014) Dos semanas antes de la siembra, puse las bolsas de semillas en la puerta del frigorífico. Una semana después, las puse en una tapa de caja de zapatos de cartón grueso y la puse en la batería. Solo después de eso los siembro. El cambio de temperaturas altas y bajas contribuye a la maduración final de las semillas.

Siembro semillas de tomate temprano, a mediados de febrero para construir un buen sistema de raíces. Cómo hago esto, escribí en detalle en la revista "Flora Price" (ver "Experimentos con tomates"). A finales de febrero, expongo las plántulas en macetas en el alféizar de la ventana. Desde el lado de la habitación cerca de las plantas, coloco papel de aluminio para hacerlas más claras por la luz reflejada. Tan pronto como las plántulas crecen, quito las hojas inferiores y trasplanto las plantas a una maceta de mayor diámetro y más profunda, cubriendo el tallo con tierra hasta las hojas restantes para construir un buen sistema de raíces. Cuido plántulas ordinarias.

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A principios de marzo, saco estas plántulas en un balcón acristalado, tan pronto como la temperatura es de al menos + 8 ° C, para que se endurezcan. La puerta de la habitación está constantemente abierta. Cuando las plántulas se enfrían, crecen lentamente. El tallo es corto entre las hojas. Esto es muy importante al cultivar plántulas. En este momento, todavía hay pocas horas de luz diurna, y en el calor de esto, las plántulas suelen estar demasiado estiradas. Hay una regla: cuanto menos iluminadas estén las plantas, menor debe ser la temperatura del aire. Una vez, a principios de marzo, la temperatura exterior bajó a -10 ° C, y fue necesario llevar las plántulas a casa, porque el balcón no está aislado, y me fui a la casa de campo con una noche de estancia.

Volviendo, ya pensaba que mis plántulas estaban congeladas, porque la temperatura en el balcón bajó a + 5 ° C, a pesar de que la puerta de la habitación siempre estaba abierta. Muchos libros de jardinería dicen que temperaturas tan bajas son letales para los tomates. Pero para mi sorpresa, no les pasó nada. Durante la primavera, ni una sola vez llevé plántulas al apartamento por la noche, incluso si hacía mucho frío y hacía mucho viento afuera. Creo que fue precisamente este endurecimiento de las plántulas lo que influyó en el aumento de casi el doble en el rendimiento de mis tomates en el pasado verano impredecible. Creo que esto se debe al hecho de que, una vez en el frío, las plantas están en condiciones extremas. Crecen lentamente, el tallo no se estira.

Desde la germinación hasta la floración, pasa un cierto tiempo para cada variedad. En el frío, el crecimiento se inhibe - la planta intenta sobrevivir y, una vez en el invernadero, comienzan a crecer rápidamente y se esfuerzan por cumplir rápidamente con el programa establecido en la variedad o híbrido - para entrar en fructificación, porque ya han pasado un cierto período de tiempo. En el invernadero hace calor y luz de la mañana a la tarde, y en mi balcón el sol brilla solo en las horas de la mañana, y después de las 12 en punto se va, y vuelve a hacer frío en el balcón. Habiendo pasado tal endurecimiento por temperaturas extremas, las plantas dan un mayor rendimiento: necesitan dejar la mayor cantidad posible de descendientes y, de repente, habrá temperaturas extremadamente bajas nuevamente. Y si bien las temperaturas son favorables para ellos, las plantas de tomate crecen más rápido y comienzan a dar frutos.

Además, la resistencia a las enfermedades aumenta en los tomates. La temporada pasada, por primera vez, no tuvimos tizón tardío en el tomate, a pesar de que una puerta del invernadero salió para la siembra de patatas, que fueron agarradas por este flagelo. Por cierto, más de una vez tuve que observar la aparición de plántulas de tomate en el invernadero, que surgieron de la auto-siembra. Esto se debió al hecho de que algunos tomates maduraron demasiado y cayeron al suelo. Y así pasaron el invierno allí, porque ese año no se extrajo la tierra en el invernadero. Por el bien del interés, los dejé crecer. Y noté que los tomates de las semillas hibernadas nunca se enfermaban, mientras que el resto de las plantas tenían tizón tardío.

La primavera pasada, planté plántulas de tomate en un invernadero el 14 de abril, todas tenían un poderoso sistema de raíces. Quité las 3-4 hojas inferiores y planté las plantas de forma oblicua, cubriendo el tallo desnudo con tierra (hasta las hojas inferiores). Apliqué el mismo juego de fertilizantes al hoyo que para los pepinos. El tallo restante fue atado a palos para que la planta no cayera al suelo. Desde arriba, cubrí los descansillos con spunbond denso. Después de 10 días, até los tallos crecidos y fortalecidos a una cuerda, envolviéndolo alrededor del tallo. Spunbond ya no está cerrado.

Comimos los primeros tomates rojos a principios de junio. Estas eran variedades de tomates de interior de bajo crecimiento que planto a lo largo del borde de las crestas entre tomates altos. De tres surcos de tomates de bajo crecimiento, recogí a la vez una canasta de quince litros de frutos rojos, que tuve que procesar de inmediato, porque no se podía comer tanto a la vez. Los tomates comenzaron a florecer en dos invernaderos, a pesar de la diferente tierra en ellos, al mismo tiempo. Los tomates de frutos grandes comenzaron a madurar después del 13 de junio. Había muchos cepillos en las plantas y colgaban a lo largo de todo el tallo, hasta el techo del invernadero. Las variedades terminaron de dar frutos a mediados de septiembre. Todo madurado en la yema. El 15 de octubre, se retiraron los últimos tomates maduros de los híbridos de cóctel; no los restringí en crecimiento, como hago con todas las demás plantas de tomate. Si no hubiera sido por las fuertes heladas que habían venido, habrían crecido y dado sus frutos.

Hemos satisfecho con su cosecha las antiguas variedades probadas que vengo plantando desde hace más de veinte años: Pink Giant, Super Marmande y una nueva variedad para mí Orange Gigant (Chelyabinsk). Hubo que poner las manos en una red y atarlas; crecieron como en una hamaca. Ese verano (todo el mes de junio estuvo nublado y frío), fueron los únicos tomates muy dulces. Y el Gigante Naranja fue el más dulce. Me trajeron sus semillas de los Urales y la planté por primera vez.

Los frutos eran de tamaño sorprendente: parecían un melón de la variedad Kolkhoznitsa. La planta en sí también era diferente de las variedades ordinarias de tomates: las hojas son estrechas y muy largas, torcidas hacia afuera, como marchitas por falta de humedad. Había tres frutos muy grandes en el racimo, o cuatro, pero un poco más pequeños. Las frutas se amarraron en todas las manos, hasta el techo del invernadero. La pulpa es muy jugosa, dulce como la miel, carnosa y con pocas semillas. Su único inconveniente es que no duran mucho. Pero en la mesa, se comieron primero.

La variedad francesa Super Marmande, gracias al efecto del frío sobre las plántulas, duplicó el rendimiento, y por primera vez en veinte años también hubo que amarrar los racimos de estos tomates por sobrecargar la cosecha. La Pink Giant también ha aumentado los rendimientos tanto en términos de número de frutos por racimo como de tamaño. La fruta más grande pesó 1 kg 400 g.

También se cultivaron nuevos tomates híbridos. La cosecha fue excelente, pero no nos gustó su sabor, así que no escribiré sobre ellos.

Para que las plantas de tomate alimenten a todos sus numerosos descendientes, se necesita un suelo fértil. Aquí disiparé el mito de que las plantas de tomate no se pueden plantar en suelos muy fértiles. Cultivé tomates en dos invernaderos, dos hileras en cada uno. En un invernadero, se hicieron camas calientes en el otoño y estaban muy bien llenas de materia orgánica. Allí planeé plantar pimientos, pepinos y sandías con melones. Pero en la primavera, los planes cambiaron y en lugar de melones y sandías, tuvieron que plantar tomates.

En el segundo invernadero, no se hicieron camas calientes para tomates, sino que solo se agregó un poco de compost semi-podrido a la capa superior. En el primer invernadero, en un suelo que era demasiado fértil para ellos, ¡el rendimiento fue el doble! Por eso no creo esta afirmación ahora y el otoño pasado llené las camas calientes de los invernaderos con una gran cantidad de materia orgánica (compost y estiércol de caballo con aserrín). Con esta tierra, formo plantas en tres, ya veces en cuatro tallos, y obtengo una excelente cosecha, porque hay suficiente nutrición para los tomates.

Para que las plantas de tomate sean agradecidas con una cosecha generosa, y no con hojas gordas sobre suelo aceitoso, hago lo siguiente: elimino a los hijastros innecesarios inmediatamente después de que aparecen. Tan pronto como las flores fueron polinizadas en el cepillo inferior (inmediatamente quito las flores para que no se pudran), también quito la hoja debajo del cepillo y por encima de él. Y hago esto con cada pincel. A partir de esto, los frutos de tomate están bien iluminados por el sol, el aire en el invernadero no se estanca y los arbustos están ventilados. Todas las hojas del tallo no se pueden quitar, son necesarias para la fotosíntesis.

A mis plantas de tomate se les agradeció el cuidado del verano pasado con una cosecha muy rica, que incluso tuve que repartir entre familiares. Por lo tanto, teniendo en cuenta tal rendimiento de plantas endurecidas, esta temporada decidí dejar otra cama en el invernadero para dos nuevas plantas de uva.

Y ahora les contaré cómo preparo la base de mi cosecha de cultivos amantes del calor.

Suelo de plántulas

Yo mismo preparo la tierra para las plántulas, no confío en las compradas. Consiste en: suelo de invernadero tamizado en otoño debajo de pepinos, compost tamizado, sustrato de coco (necesariamente lavado), vermiculita, triturado hasta una fracción fina de musgo sphagnum y una pequeña cantidad de fertilizante AVA (en polvo). En los últimos años, me di cuenta de que en ese suelo, cuando se almacena en el balcón, debido al cambio de temperatura allí después de la alternancia del calentamiento y las heladas, algunos microorganismos mueren afuera y las plantas no se sienten muy cómodas en él. Por lo tanto, en la primavera traigo un poco de tierra fresca del invernadero o compost de la casa de campo y lo agrego a las macetas. No agrego ningún otro fertilizante al suelo, porque las plántulas y las plantas jóvenes son muy sensibles a una alta concentración de solución de suelo. Estaba convencido de esto una vez en mi triste experiencia,cuando introduje muy poco fertilizante mineral (fósforo, potasa) en el suelo para las plántulas y por lo tanto arruiné las plántulas.

Preparación de invernadero

Llevo preparando un invernadero (de policarbonato celular) para la temporada desde otoño. Hay tres crestas. Cocino cada uno de ellos por turno como una cama caliente. Lo hago de esta manera: a fines de octubre, principios de noviembre, excavo tierra de las crestas con dos bayonetas de una pala. Lo saco del invernadero y lo coloco debajo de manzanos, frambuesas y otros arbustos y árboles. Hago esto para que la tierra no se agote en el invernadero y las enfermedades no se acumulen, porque el policarbonato no se quita para el invierno. Por cierto, las paredes del invernadero se limpian a fondo desde el interior, ya que pueden aparecer diversas contaminaciones durante la temporada, lo que conducirá a un deterioro de la iluminación.

Puse una buena capa de aserrín seco en la parte inferior de la cresta; en la primavera, servirán como aislamiento de las capas inferiores congeladas del suelo. Por cierto, el aserrín en la parte inferior de dicha cresta no se descompone durante varios años, porque los hongos participan en el proceso de su descomposición, que necesita aire, y hay muy poco. Por lo tanto, durante varios años seguidos, al organizar una cama caliente en un invernadero, no saco el aserrín, dejándolos en el mismo lugar. Al organizar una cama caliente en el otoño, es imposible regar el aserrín, de lo contrario, no realizarán la función de aislamiento térmico.

Vierto una capa gruesa de hojas de arce sobre el aserrín; esto es alimento para las lombrices de tierra, que producirán un valioso fertilizante orgánico a partir de ellas. Es mejor recolectar hojas después de la lluvia. En este caso, no se deshacen cuando los conduzco en una carretilla y no es necesario regarlos en el invernadero. Y es imperativo humedecerlas para que estén disponibles como alimento para las lombrices de tierra, y es conveniente apisonarlas con los pies. En este caso, ocupan menos espacio en el jardín. Las hojas mojadas para el próximo otoño, cuando vuelva a abrir el jardín, se reciclarán en un 90%, y las secas, solo en un 50%.

Además de las hojas de arce, también puedes usar hojas de abedul. En ningún caso debe usar hojas de roble o aliso, ya que los taninos están presentes, lo que afectará negativamente a las plantas.

Extiendo mucho heno húmedo con la siguiente capa y también lo pisoteo.

La siguiente capa se secará en la temporada de invierno en la ciudad de limpieza de verduras y frutas. Durante los cuatro meses de invierno, he acumulado sus dos grandes bolsas de azúcar. Es un fertilizante orgánico muy valioso que también sirve como alimento para gusanos y microorganismos. Por desgracia, este volumen solo es suficiente para una cama de seis metros y solo para pepinos. Esta capa no se proporciona para tomates y pimientos. Al colocarlo en un jardín, también humedezco estos desechos.

Puse la siguiente capa de estiércol de caballo (es con aserrín), no me arrepiento. Y pisoteé esta capa. Luego, relleno una capa de tierra fresca, que prácticamente he llenado con compost, estiércol de caballo con aserrín, cáscara de huevo molida, superfosfato doble, potasio y magnesio, fertilizante AVA (polvo), ceniza de madera.

Una vez colocadas todas las capas, riego las crestas primero con agua y luego con una solución de estiércol líquido, a la que, además de una mezcla de estiércol de caballo y excrementos de pollo, se le agrega sapropel y Extrasol.

La cama de jardín está lista para la primavera. El superfosfato y el potasio magnesio se hincharán, pero no se disolverán más, porque la tierra en un invernadero cerrado no se mojará con la lluvia y la nieve. Pero después de plantar plántulas allí y regar abundantemente, estos fertilizantes comenzarán a ejercer su efecto gradualmente de inmediato. Lo único que hago en invierno es arrojar una buena capa de nieve sobre las crestas a finales de enero, cuando empieza el tiempo helado. Dará agua derretida en la primavera, que es muy importante para el suelo.

Olga Rubtsova, jardinera,

candidata de ciencias geográficas

distrito Vsevolozhsky de la

región de Leningrado

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