Características De La Tecnología Agrícola De Frambuesas, Plantación De Plántulas Y Poda De Arbustos - 3

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 13:49

Preparando el lugar de aterrizaje

Las frambuesas pertenecen a los verdaderos gourmets y definitivamente no darán buenas cosechas en suelos pobres. Por lo tanto, la preparación del suelo antes de plantar frambuesas debe tratarse con toda la atención. Aquí hay varias opciones. Según datos agronómicos oficiales, se preparan zanjas (de unos 30-35 cm de ancho y 25-30 cm de profundidad) o fosas de siembra (50x50 cm), que se rellenan con fertilizantes orgánicos. En 1 m de tal zanja, se introducen un par de cubos de estiércol semi-podrido.

En cuanto a los abonos minerales y las cenizas, dado el carácter arenoso de nuestros suelos de los Urales, aplicarlos en la plantación en otoño es un auténtico desperdicio, pues una parte importante de ellos será lavada por el agua de deshielo. Por lo tanto, es mejor dejar los fertilizantes minerales hasta la primavera, ya que tendrán más sentido. Sin embargo, se obtendrán resultados mucho mejores con una siembra no estándar de frambuesas, "en tocones". Piense en las frambuesas del bosque, llenas de bayas fragantes, sabrosas y grandes. Estas frambuesas crecen en viejos claros, justo en tocones podridos y montones de matorrales. A las frambuesas de jardín también les gustan estas condiciones. Por lo tanto, al colocar un nuevo frambuesa (especialmente cuando esto sucede cuando se desarrolla un nuevo territorio, en el que, de hecho, generalmente no hay suelo), debe cercar su territorio con piedras, pizarra u otro material improvisado.formando algo así como una gran cresta alta.

Para rellenar esta cresta es necesario, ante todo, con todo tipo de basura de madera. En el nivel inferior, es bueno colocar cáñamo podrido, que no es un problema de encontrar en el bosque. Para rellenar los huecos entre ellos se irán todo tipo de ramas, escobas de baño usadas, grandes trozos de corteza (no aptos para mulching), astillas (que siempre abundan durante la construcción), corteza de árboles lijados, etc. No estará de más diluir toda esta variedad leñosa con estiércol semi-podrido, que encajará perfectamente en todo tipo de huecos, y luego ir con la siguiente capa. Una capa de estiércol se puede cubrir con una capa de aserrín y luego una capa de tierra.

Este método tiene muchas ventajas. Lo más importante es que este enfoque proporciona a las frambuesas condiciones más favorables para el desarrollo:

• las frambuesas sufren menos por falta de humedad, ya que el árbol absorbe y acumula perfectamente el agua;
• pudriéndose gradualmente, los desechos de madera proporcionan nutrición adicional para las frambuesas;
• el suelo formado resulta muy ligero y transpirable, lo que también es muy popular entre las frambuesas.

El resultado no tardará en llegar: en un par de años, las frambuesas comenzarán a deleitarlo con una cosecha de bayas más grandes y deliciosas. Y en el tercer año tendrá derecho a esperar una fructificación abundante.

Aterrizaje

Si el suelo del árbol de frambuesa se prepara adecuadamente, el proceso de plantación en sí ya no es nada especial. Las plántulas de frambuesa generalmente se plantan verticalmente, profundizándolas en 2-3 cm. Luego, por supuesto, las plantaciones se riegan primero con agua corriente y luego con una solución de huminatos. Después de eso, el suelo alrededor de las plantas se cubre con un material adecuado: corteza o aserrín. Si las plantas aún no se han cortado, la parte aérea de cada plántula plantada se corta a una altura de 15-20 cm desde la superficie del suelo. Y eso es todo: una nueva plantación puede considerarse establecida.

En cuanto a las distancias, las opciones clásicas para la siembra de plantas en arbustos (50-70 cm en una fila y 1.5-2 m entre filas) y cinta (25-30 cm en una fila y 2-2.5 m entre filas) de plantas en sí no son justificar en absoluto. Más rentable en términos de productividad será la opción de plantación, una vez propuesta por el jardinero aficionado Sobolev. De acuerdo con sus recomendaciones, la distancia entre plantas en una fila debe ser de hasta 1 m, y entre filas - 2 m A primera vista, parece que esto es demasiado desperdicio en nuestras escasas parcelas de jardín. Pero, de hecho, el rendimiento por unidad de área en este caso aumenta, y se vuelve mucho más fácil procesar frambuesas y se ve menos afectado por enfermedades.

Las filas en sí están mejor ubicadas en la dirección de norte a sur, si, por supuesto, existe tal oportunidad. Con esta plantación, la iluminación de los arbustos se vuelve más uniforme.

Reglas de poda de frambuesa

En general, el trabajo de poda de frambuesas se puede dividir en dos etapas bastante distantes entre sí.

La primera etapa es el corte de viejos brotes bienales (bienales), que se cortan en el suelo. Esta operación es obligatoria y no es deseable retrasarla hasta finales de otoño, porque Tan pronto como sea posible, es necesario crear las mejores condiciones para el desarrollo de brotes anuales jóvenes. Y no olvide que todo tipo de plagas pueden permanecer en los brotes viejos durante el invierno, lo que tampoco está de más deshacerse de ellos con anticipación. Naturalmente, los brotes de frambuesa viejos se queman.

La opción se considera óptima cuando, inmediatamente después de la cosecha, todos los brotes frutales se cortan en la base. Los brotes anuales jóvenes, que se encuentran en mejores condiciones de iluminación, se desarrollan bien, se enferman menos y dan un rendimiento mayor el próximo año. Por lo tanto, es razonable cortar los brotes de fructificación en varias etapas, ya que la fructificación se completa en las ramas individuales.

La segunda etapa consiste en trabajar con brotes jóvenes. A diferencia de la anterior, esta etapa incluye toda una gama de operaciones, y en realidad se extiende a lo largo de dos temporadas. Describiré cada una de las operaciones con más detalle.

1) 1 año de crecimiento de brotes. Cuando los brotes jóvenes alcanzan una altura de 1-1,5 m (en nuestras condiciones, aproximadamente a mediados de junio, y en general, cuanto antes, mejor), la punta de cada uno de los brotes se pellizca entre 5-10-15 cm. El evento proporcionará una ramificación intensiva de cada escape, lo que aumentará significativamente la cosecha del próximo año. En otoño, se formarán ramas laterales adicionales, de 30 a 40 cm cada una, en las axilas de las hojas superiores. De esta forma, el arbusto pasará el invierno.

2) 1 año de crecimiento de brotes. En el otoño, debe inspeccionar todos los brotes jóvenes, eliminar los rotos u oscurecidos. Además, se deben cortar los brotes excesivos de engrosamiento en cada arbusto. En primer lugar, estos deben incluir todos los brotes débiles y anodinos. En cuanto a los brotes extra fuertes, es mejor guardarlos hasta la primavera, por si acaso (de repente se romperán algunos brotes, etc.).

3) 2 años de crecimiento de brotes. A principios de la primavera, después de cultivar las frambuesas, se cortan todos los brotes que murieron (por lo general, se rompieron) en el invierno. Por lo general, hay pocos de estos, pero todavía los hay. La mayoría de las veces, esto es el resultado de una flexión fallida de los brotes durante el invierno, posiblemente como consecuencia de una gran cantidad de nieve intensa. Los brotes rotos se eliminan naturalmente. Nuevamente, debe verificar el número total de brotes en cada arbusto. Deje, dependiendo de la opción de plantación, alrededor de 5-6 brotes fuertes (7-8 son posibles si los arbustos crecen más libremente y es posible distribuir las ramas).

4) 2 años de crecimiento de brotes. En la primavera del próximo año, después de levantar los brotes de frambuesa doblados para el invierno y los brotes en flor, será necesario cortar las puntas mismas (para obtener un brote fuerte y hermoso) de las ramas adicionales formadas en el otoño con una podadora. Después de esta poda, se forman nuevos brotes en todo el tallo y todos comienzan a dar fruto.

Por lo tanto, en dos años es posible formar un mini árbol real a partir de un brote desnudo, un brote cubierto de arriba a abajo con ramitas fructíferas. Como resultado, es posible aumentar el período de fructificación en nuestras condiciones hasta 2-2.5 meses y, naturalmente, aumentar el rendimiento.

Trucos agrícolas

Las frambuesas son un cultivo bastante laborioso y hay bastantes problemas con él. Por lo tanto, nos centraremos en las principales medidas agrotécnicas que ayudarán a lograr altos rendimientos de esta baya inusualmente sabrosa. Naturalmente, no tocaremos los temas de poda, reproducción y plantación, porque arriba ya se han cubierto con suficiente detalle.

May

1) Desarmar y levantar los brotes que estaban inclinados para el invierno. Atado de brotes a espalderas. Cada brote debe atarse por separado, y entre sí deben ubicarse de tal manera que se maximice el uso del espacio de luz disponible (los brotes deben atarse a una distancia de aproximadamente 7-10 cm entre sí). Si las oportunidades lo permiten, es mejor utilizar el método de liga recomendado por el mismo Sobolev. En este caso, el enrejado para la liga está ubicado en dos lados opuestos del arbusto, y las ramas de cada arbusto se dividen en dos partes: la mitad de los brotes están atados al enrejado en un lado y el otro, respectivamente., al otro. Como resultado de la versión "Sobolevsky" de la liga, los brotes jóvenes crecen activamente en el medio del arbusto, lo que no se ve afectado por las frambuesas que fructifican.

Debe atar los brotes a los soportes incluso antes de que se abran los brotes, de lo contrario corre el riesgo de romperlos mucho durante el proceso de liga.

2) Esparcir fertilizantes nitrogenados (urea o nitrato de amonio) sobre la nieve derretida.

3) Inmediatamente después de que la nieve se derrita y la capa superior de la tierra se haya descongelado parcialmente, es necesario alimentar las frambuesas con fertilizantes minerales complejos y mantillo con estiércol medio podrido en una capa de 15-20 cm. El estiércol no solo ayudar a retener la humedad, incluida la garantía de la seguridad del agua de deshielo de primavera, pero también servirá como un excelente fertilizante, y no habrá tantas malezas. Además, es útil espolvorear adicionalmente el estiércol con corteza picada o aserrín.

4) Poda de brotes rotos y engrosados. Poda a un brote fuerte de todos los brotes laterales.

5) Pulverizar con una mezcla de Burdeos al 1% (inmediatamente después de la floración de las hojas) contra un complejo de enfermedades.

junio

1) Riego regular. El suelo debajo de las frambuesas debe estar húmedo durante todo el verano. El más mínimo secado del suelo afectará negativamente la fructificación de la planta.

2) Eliminación de malas hierbas.

3) Pulverizar con Trichodermine (antes de la floración) contra el moho gris.

4) Pellizco de nuevos brotes jóvenes. Eliminación de crecimiento débil y excesivo. Podar los brotes jóvenes dañados por una mosca de la frambuesa debajo del sitio de la lesión y quemarlos rápidamente.

5) Aderezo con fertilizantes de fósforo (superfosfato). Por lo general, en nuestras condiciones, en la segunda quincena de junio, algunas hojas de frambuesas comienzan a ponerse ligeramente rojas. Esto indica una falta de fósforo. Es mejor advertir este momento y realizar una fertilización con fósforo a principios de junio (solo rociando superfosfato), combinándolo con el próximo riego de las plantas.

julio

1) Riego regular y eliminación de malas hierbas. Cosecha.

2) Aderezo con fertilizantes potásicos (sulfato de potasio y cenizas). Después de la primera ola de fructificación intensa, las puntas de las hojas comienzan a ponerse ligeramente amarillas en las plantas y luego se secan. Esto indica una falta de potasio. Si no alimenta a la planta de manera oportuna, en la siguiente etapa, los brotes, las flores y las frutas comenzarán a secarse y caerse. Y habrá una impresión como si la frambuesa hubiera terminado de dar frutos. De hecho, todo esto se puede evitar realizando 2-3 fertilizantes oportunos con fertilizantes de potasa: 3 cucharadas. Las cucharas con la parte superior del fertilizante se diluyen en 10 litros de agua, se vierte una regadera debajo de cada arbusto. Como fertilizante de potasio, se prefiere el sulfato de potasio a la ceniza. Por supuesto, la ceniza es el mejor fertilizante, pero se necesitará demasiado para las frambuesas, y los residentes de verano comunes, por regla general, no tienen tal cantidad de ceniza. En cuanto a los fertilizantes potásicos que contienen cloro, están categóricamente contraindicados para las frambuesas.

A fines de julio, generalmente del mantillo introducido en la primavera, casi nada queda en el árbol de frambuesa. Por lo tanto, periódicamente su capa debe reponerse. Es mejor, por supuesto, usar estiércol semi podrido, pero esta es una opción bastante cara para muchos jardineros. Por lo tanto, es más prudente en este momento realizar el acolchado con otros materiales, por ejemplo, bigotes y hojas cortadas de crestas de fresa (resulta un excelente material de acolchado, y para la primavera del próximo año no queda nada de la gruesa capa de hojas). Naturalmente, si las fresas se ven afectadas por enfermedades, esta opción está excluida.