Agrotecnología De Calabacín En Zonas Agrícolas De Riesgo

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 13:49

Calabacín con acento Ural

Foto 1. Los refugios para calabacines pueden ser estacionarios, en forma de mini invernaderos.

Nuestro verano de mediados de los Urales es corto: en primavera las heladas continúan hasta mediados de junio, y en verano, ya a principios de agosto, las temperaturas nocturnas comienzan a descender rápidamente y, a menudo, llegan lluvias agotadoras. Está claro que en tales condiciones, la mayoría de los cultivos amantes del calor deben cultivarse en plántulas y luego plantarse en un invernadero; de lo contrario, no se obtendrá ninguna cosecha.

Sin embargo, las áreas de invernadero son limitadas y no hay espacio para calabacines allí. Como resultado, la mayoría de los jardineros de los Urales siembran semillas de calabacín a fines de mayo, o incluso en junio (por supuesto, en refugios improvisados), y la primera cosecha se obtiene no antes de mediados de julio.

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Desde principios de agosto, el período favorable para el crecimiento del calabacín ya está terminando y el tiempo para el consumo de esta valiosa cosecha de hortalizas es muy limitado. Por supuesto, puede comprar calabacines en el mercado y en las tiendas, pero no es fácil encontrar productos de calidad allí, porque son sabrosos solo recién cosechados y en forma inmadura, y tales frutas están muy mal almacenadas.

No es difícil comprar calabacines maduros en el mercado en temporada, pero su sabor está lejos de ser ideal. Por lo tanto, los jardineros de los Urales están tratando de extender la temporada de calabacín mejorando la tecnología agrícola de su cultivo. Cabe señalar que esto no es muy difícil, ya que el calabacín es una cultura bastante agradecida que puede complacer con altos rendimientos durante un largo período.

Técnicas para extender el período de consumo de calabacín

Existen técnicas agrotécnicas bastante simples que le permiten cosechar los primeros frutos en nuestras duras condiciones de los Urales ya a mediados de junio. Por lo tanto, el período de consumo de calabacín se extiende significativamente. Esto es remojo previo a la siembra y germinación de semillas, cultivo de plántulas, plantación de plantas en crestas cálidas, uso activo de refugios y uso de estimulantes de crecimiento y desarrollo.

Remojo previo a la siembra. Es mejor remojar las semillas en el estimulador de crecimiento Epin o en la preparación de Krezacin, seguido de su germinación a una temperatura de + 24 … + 26 ° C. La germinación de semillas es más confiable en recipientes anchos y planos llenos de aserrín húmedo. Esta operación acelera la cosecha en aproximadamente una semana.

Cultivo de plántulas. Puede recibirlo en casa o en camas calentadas con biocombustible en invernaderos. El método de invernadero es mucho más efectivo, generalmente las plántulas en él son más fuertes y no muy alargadas. Además, después de que ella transfiera fácilmente el aterrizaje a un lugar permanente. Este método también es menos laborioso, pero requiere el cumplimiento de una serie de condiciones, de lo contrario, las plantas pueden congelarse en una de las muchas heladas o simplemente marchitarse en las noches frías.

Plantar plántulas en cordilleras cálidas. El calabacín, en el que el sistema radicular está en condiciones de temperatura normales debido al biocombustible calentado, tolera caídas a corto plazo en la temperatura del aire mucho más fácilmente, porque en todos los melones las raíces son más sensibles a las bajas temperaturas que la parte aérea.

Uso activo de refugios. Los refugios pueden ser temporales (material de cobertura ordinario arrojado sobre arcos) o estacionarios, que son mini invernaderos especialmente diseñados para calabacines. La segunda opción es más conveniente y rentable, ya que no solo proporciona un refugio confiable para las plantas en la primavera y principios del verano, sino que también le permite salvarlas de las noches frías y las lluvias en agosto, cuando los calabacines cultivados sin refugio se enferman rápidamente de moho gris. o mildiú polvoriento y morir … En otras palabras, el uso de refugios estacionarios asegura la extensión del proceso de fructificación hasta el final del verano.

El uso de estimulantes del crecimiento y el desarrollo. La pulverización regular (cada 5-7 días) de plantas vegetativas con "Epin" y preparaciones húmicas aumentan la resistencia al frío y la resistencia de las plantas a condiciones desfavorables.

Preparar un invernadero para cultivar plántulas

Debe comenzar a preparar el invernadero en el otoño. En este momento, se elimina la parte superior del suelo y se forman dos montones compactos desde la parte inferior en las esquinas. El centro del invernadero, liberado del suelo, está lleno de una variedad de residuos orgánicos (hojas, pasto, copas, paja, etc.); se mezcla mejor, mientras que las hojas o la paja deben ocupar aproximadamente dos tercios volumen total (esto es necesario para un calentamiento rápido del suelo en primavera) … Cuando se utilizan hojas hay que rociarlas con cal, ya que las hojas de los cultivos de hoja caduca de nuestra región tienen una reacción ácida.

A mediados de marzo, el espacio alrededor del invernadero se libera de la nieve, la nieve se arroja del propio invernadero y se cubre con una película para descongelar más rápidamente el suelo. Después de descongelar montones de tierra y materia orgánica, debe comenzar inmediatamente a llenar el invernadero con estiércol fresco. Normalmente tenemos esto en la primera década de abril. Luego, el estiércol se rocía con aserrín fresco (aumentan la permeabilidad al aire del suelo y absorben el exceso de nitrógeno del estiércol fresco) y, si es posible, se mezclan con una horquilla con la capa inferior de materia orgánica.

Después de eso, es recomendable derramar materia orgánica con agua hirviendo y luego arrojar inmediatamente la tierra de los montones preparados en el otoño. Si el suelo no se ha descongelado por completo, no debe esperar a que se descongele por completo, puede llevar mucho tiempo. Es necesario transferir primero el suelo descongelado y, desde arriba, distribuir uniformemente los terrones de suelo congelado sobre las crestas. Después de eso, el invernadero se cierra cuidadosamente durante una semana para calentar el suelo.

Preparación y siembra de semillas

4-5 días antes de la siembra prevista de semillas, se sumergen en el estimulador de crecimiento "Epin" o en la preparación "Kresacin" y luego germinan en recipientes llenos de aserrín humedecido. Después de picotear, comienzan a sembrar de inmediato; es imposible apretarlo debido a la fragilidad de las raíces, que pueden dañarse durante la siembra. La temperatura óptima para germinar semillas es + 24 … + 26 ° C, la misma temperatura diurna es deseable para un mayor desarrollo de la planta (se necesita una temperatura nocturna + 18 … + 20 ° C, pero no inferior a + 15 ° C).

Dado que el calabacín reacciona muy dolorosamente al trasplante, las plántulas deben cultivarse en recipientes separados y de un tamaño suficientemente grande (los casetes y macetas de plántulas comunes no funcionarán, son demasiado pequeñas). Como contenedores, puede usar macetas grandes (de al menos 10-12 cm de diámetro), que se usan para cultivar plantas grandes con un sistema de raíces cerrado: coníferas, arbustos ornamentales, etc. Las bolsas de leche de película ordinaria también son bastante adecuadas, solo en ellas en la parte inferior tendrá que hacer pequeños orificios para que el agua drene.

Los contenedores de siembra están llenos de tierra fértil suelta; primero debe calentarse en la habitación a una temperatura agradable. Luego, se siembran semillas en ellos (para mayor confiabilidad, 2 semillas en cada recipiente) y se riega el suelo. La tierra en el contenedor se vierte unos 2 cm por debajo de su borde superior, de modo que las plántulas que aparecen al comienzo de su desarrollo estén dentro de los contenedores, donde (debido al biocombustible en conjunto con los refugios) hará más calor.

Si el biocombustible en el invernadero en el momento de sembrar las semillas se ha inflamado, los contenedores con las semillas se colocan inmediatamente en él. Si el calentamiento es insuficiente, esta operación se puede llevar a cabo en unos días (pero antes de la aparición de las plántulas en la superficie del suelo) colocando temporalmente los contenedores con semillas en una habitación cálida con una temperatura de + 24 … + 26 ° C. La tecnología de "plantar" contenedores no causa ninguna dificultad: están enterrados directamente en el suelo de la cresta del invernadero a tal distancia entre sí que sería suficiente para el desarrollo cómodo de las plantas antes de plantarlas en un lugar permanente.

Luego, la cresta se cubre con una envoltura de plástico, colocándola directamente sobre el suelo, y espolvorea cuidadosamente los bordes de la película con tierra y presiona con piedras. Después de eso, los arcos se instalan dentro del invernadero para un refugio temporal adicional de las plantas y se arroja material de cobertura grueso sobre los arcos. Al final de estos trabajos, el invernadero se cierra cuidadosamente. Hay que tener en cuenta que la operación de colocar contenedores en un invernadero e instalar refugios debe realizarse con mucha rapidez para que la baja temperatura exterior no tenga tiempo de afectar negativamente a las semillas que han eclosionado. Esto significa que todos los materiales a mano (película, piedras, arcos y material de recubrimiento) deben estar a mano.

Cuando aparezcan los primeros brotes, que, dependiendo de las circunstancias, pueden ocurrir en 5-7 días, deberá abrir el invernadero y cortar rápidamente agujeros circulares en la película sobre todos los contenedores. Luego, el invernadero se vuelve a cubrir con cuidado. Riegue las plántulas según sea necesario (generalmente 1-2 veces por semana) con agua especialmente calentada.

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Preparando una cama caliente

Foto 2. El medio del arbusto siempre debe estar bien iluminado.

Como ya señalé, es mejor cultivar calabacines en nuestra región en crestas cálidas. Teóricamente, una pila de abono puede actuar como tal cresta, pero generalmente no las partes más iluminadas del jardín se asignan para abono. Por lo tanto, en la práctica, para el calabacín con mayor frecuencia es necesario crear especialmente una cresta alta cálida basada en una variedad de materia orgánica (hojas, estiércol y residuos de plantas). Desde arriba, la materia orgánica se cubre con una capa de 40-50 cm de suelo fértil y suelto con una acidez (pH) de 6,5 a 7,5.

Si falta la cantidad requerida de tierra, puede hacer agujeros en los sitios de plantación propuestos y verter 1,5 cubos de tierra en cada agujero, y rociar el resto de la materia orgánica con una capa mínima de tierra. Al formar agujeros para variedades arbustivas de calabacín, se guían por un esquema de plantación de 70x70 cm; Las variedades de hojas largas generalmente reciben una gran área de alimentación, plantándolas de acuerdo con un esquema de 140x70 cm.

Inmediatamente después de la formación, la cresta se cubre con una película, luego se cortan agujeros con un diámetro de 25-30 cm en los lugares de la plantación propuesta de plantas. Los bordes de la película se presionan cuidadosamente con piedras y se rocían con tierra.. El uso de una película mejora el régimen de temperatura en el área del sistema radicular (lo que significa que el calabacín crecerá más rápido) y conduce a una cierta reducción en el número de riegos.

Trasplante

Las plántulas de calabacín se siembran mejor a la edad de 20-25 días; en este momento, tolera el proceso de trasplante con más facilidad. Es cierto que, en nuestras condiciones, la primavera suele llegar tarde y todavía puede ser peligroso plantar plantas en un invernadero (aunque en una cresta cálida). En este caso, tiene sentido esperar unos días y trasplantar las plántulas lo antes posible.

Debe tenerse en cuenta que la presencia de orificios en los contenedores para el drenaje del agua (y no puede prescindir de ellos) conduce al hecho de que las raíces individuales penetran a través de ellos, sin importar cuán pequeños sean los orificios, por lo que debe excavar los contenedores con mucho cuidado, tratando de no dañar las raíces, atrapados fuera de ellos. Desde este punto de vista, es más conveniente trabajar con bolsas de plástico, que simplemente se cortan cuando se plantan las plantas en un lugar permanente, lo que evita la rotura de las raíces. Al cultivar plántulas en macetas, el daño a las raíces es inevitable, ya que generalmente no es posible eliminar con cuidado las raíces que se encuentran fuera de los contenedores; en este caso, es preferible plantar las plantas antes en un lugar permanente.

Antes de plantar, los calabacines se riegan abundantemente en cubos de agua tibia, después de plantar, se riegan nuevamente e inmediatamente se cubren con un material de cobertura delgado, arrojándolo directamente sobre las plantas. Luego, se instalan invernaderos temporales en la parte superior de las plantas y se cubren con papel de aluminio para proteger el calabacín de las bajas temperaturas. La película para un día con buen tiempo soleado se abre ligeramente para ventilar y el material de cobertura se mantiene en las plantas antes de que se fortalezcan.

Cuidados durante la temporada de crecimiento

Foto 3. Los ovarios jóvenes de calabacín son los más sabrosos y útiles

Los calabacines son muy fotófilos: si hay iluminación insuficiente, las flores femeninas no aparecen en ellos, por lo que debe monitorear regularmente para que las puntas de los frutos estén expuestas a la luz. Después de que las plantas ingresan a la fase de fructificación activa, cuando, debido al crecimiento del arbusto, el flujo de luz solar hacia su centro disminuye, para restaurar el régimen de luz, se eliminan 2-3 hojas viejas aproximadamente una vez a la semana. Por lo general, se trata de hojas, cerca de las cuales ya se ha eliminado el calabacín. Al cultivar calabacines de hojas largas, existe otro método para mejorar el nivel de iluminación: llevar los látigos a soportes verticales para que sus partes superiores estén bien iluminadas. En el papel de soportes, puede usar estacas ordinarias o soportes de madera.

Los calabacines prefieren suelos ligeros y permeables al aire muy fértiles, y los suelos arcillosos pesados con capas freáticas cercanas no son adecuados. El calabacín responde muy bien a la introducción de fertilizantes orgánicos y minerales, por lo que se requiere un buen relleno del suelo con materia orgánica (si tienes camas altas calientes, esto se hace automáticamente) y varios apósitos. Con un buen desarrollo de la planta, normalmente tres alimentaciones son suficientes.

El primero se lleva a cabo antes de la floración con fertilizantes complejos (por ejemplo, "Kemira universal"), y el segundo y el tercero, 10 y 20 días después del primero, con fertilizantes de fósforo y potasio. Puede prescindir del aderezo, colocando debajo de cada arbusto al plantar las plántulas una bolsa de fertilizante Apion, que proporcionará la nutrición necesaria para las plantas durante toda la temporada de crecimiento y sin ningún problema.

Los calabacines son muy exigentes para la aireación y no toleran suelos compactados, pero la mayoría de sus raíces se encuentran cerca de la superficie. Además, el sistema de raíces está muy expuesto durante el riego. Por eso, la recomendación tradicional es cubrir el calabacín con una mezcla de tierra (una mezcla de compost y turba) con una capa de 3-5 cm después de cada riego. Esto es bastante tedioso: es mucho más fácil cubrir el suelo con agujas, hojas o basura de hojas inmediatamente después de plantar las plántulas. El resultado será el mismo y solo necesitará triturar una vez.

En cuanto a los amantes de la humedad, el calabacín tolera bien el clima externo seco, sin embargo, con la falta de humedad, los ovarios dejan de llenarse y pasan a la etapa de maduración. Por el contrario, con un riego oportuno, las plantas dan un aumento significativo en el rendimiento, por lo tanto, el riego debe ser regular, pero moderado. El calabacín se riega en la raíz, tratando de no tocar las hojas y el área del cuello de la raíz, ya que está plagado de la aparición de podredumbre gris. El riego debe hacerse solo con agua muy tibia (+ 33 … + 35 ° С), cuando el riego con agua fría, la descomposición masiva de los ovarios jóvenes y la suspensión del desarrollo de la planta son inevitables.

Para estimular el desarrollo, así como para acelerar el período de maduración y aumentar el rendimiento, aproximadamente una vez cada 2 semanas, vale la pena rociar el calabacín con estimulantes del crecimiento y desarrollo ("Epin", etc.).

También vale la pena mencionar la polinización por separado. El hecho es que las malas condiciones meteorológicas y la ausencia de abejorros a menudo llevan al hecho de que las flores del calabacín no se polinizan. Por lo tanto, es más seguro polinizar las flores a mano. Esta operación debe realizarse temprano en la mañana del primer día de la apertura de una flor femenina con polen extraído de flores masculinas bien iluminadas; las flores que no están suficientemente iluminadas por el sol pueden contener polen estéril. Es inútil polinizar flores que tienen agua en sus corolas; no se producirá la polinización. Además, para evitar la esterilidad del polen debido a las malas condiciones climáticas, es aconsejable rociar regularmente las plantas con estimulantes formadores de frutos ("Ovario", "Brote", etc.).

Cosecha

Los ovarios jóvenes de calabacín se consideran los más deliciosos y saludables. Se recolectan regularmente, aproximadamente una vez cada 4-5 días, eliminando hojas verdes de 15-20 cm de largo, cuando sus semillas aún están blandas e inmaduras. También eliminan todas las frutas feas y crecidas que solo interfieren con el crecimiento de los ovarios jóvenes, reduciendo el rendimiento. La calabaza cosechada se usa mejor de inmediato, pero se puede refrigerar hasta por una semana si es necesario.

Svelana Shlyakhtina, Ekaterimburgo

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