Pera En El Norte (parte 3)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 13:49

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Agrotécnica de la pera

Cultivo de portainjertos e injerto de peras

Los viveros siguen produciendo un número insuficiente de plantones de pera, lo que conduce a una cierta escasez de material de siembra, especialmente para nuevas variedades prometedoras de este cultivo. Sin embargo, esto no debería desanimar a los jardineros, sino al contrario, animarlos a tratar personalmente de cultivar plántulas para su sitio. Para ello, es necesario encargarse de la compra de semillas para portainjertos en crecimiento de manera oportuna. Las plántulas de las variedades de Rusia central más resistentes al invierno y las formas semicultivas pueden servir como portainjertos. Las semillas destinadas a la siembra de primavera deben estratificarse. La duración mínima de la estratificación a 0 … -2 ° C es de 90 días, la óptima es de 100-120 días. Las plántulas cultivadas a partir de semillas se injertan con un ojo en el verano (brotación), en la primavera, con esquejes o injertos de invierno. Cuando se utilizan los dos primeros métodos de propagación, se necesitan al menos tres años para hacer crecer una plántula de dos años. Con el injerto de invierno, las plántulas se obtienen un año antes.

Para los jardineros que desean tener menos problemas asociados con la congelación de las plantas de pera, se recomienda un método comprobado de injertar variedades prometedoras y divididas en zonas en la corona del esqueleto. En este caso, se forma un solo organismo, que consta de tres partes: una plántula, un inserto resistente al invierno de un formador de esqueletos, una variedad elegida por el jardinero. El éxito depende de la elección correcta de dicho inserto. Además de su alta resistencia al invierno, el formador de esqueletos debe poder formar rápidamente una corona con ramas esqueléticas bien espaciadas que se extienden en un ángulo de 60-80 °. También debe tener una buena compatibilidad con la variedad que se está injertando. Para las condiciones del noroeste y las regiones adyacentes, el esqueleto de pera No. 217, especialmente seleccionado en el Instituto de Investigación de Horticultura de toda Rusia que lleva el nombre de I. V. Michurin por sus destacadas cualidades. Inocular el esqueleto mediante gemación o injerto. El primero se lleva a cabo desde mediados de julio hasta mediados de agosto, el segundo (con cópula mejorada o para la corteza), a principios de primavera o al comienzo de la temporada de crecimiento. Es muy importante vacunar al menos a 20-25 cm de la base de la rama.

Plantar peras

Una vez que se ha determinado el lugar para plantar las plántulas, se preparan los hoyos de plantación. Dicho pozo debe tener una forma cilíndrica, después de llenarse con tierra y regar, proporciona el sedimento más uniforme del suelo junto con el sistema de raíces de la plántula. El tamaño del pozo está determinado por el grado de fertilidad del suelo y su cultivo. Cuanto más pobre sea el suelo, mayor será el volumen del hoyo al plantar. Se recomienda observar las siguientes dimensiones mínimas: diámetro 80-100 cm, profundidad 60-70 cm El fondo del hoyo excavado se afloja con una pala o palanca hasta una profundidad de 10-15 cm.

Si el sitio tiene suelos arenosos pobres, entonces se aumenta el diámetro del pozo de plantación para cultivar la mayor cantidad de suelo posible y crear las condiciones óptimas para el crecimiento de las raíces en los primeros años. En suelos arcillosos pesados, la profundidad también aumenta.

Al cavar hoyos, la capa superior cultivada se coloca en una dirección y el horizonte inferior subyacente en la otra. El propósito de esta separación es usar solo la capa superior del suelo para plantar. La tierra excavada en el fondo del hoyo ya no se usa para plantar. Después de plantar la plántula, se distribuye uniformemente a lo largo de los pasillos para su posterior cultivo.

El momento de cavar hoyos está determinado por el momento de plantar las plántulas. Para la siembra de primavera, los hoyos se preparan en el otoño y para el otoño, en 3-4 semanas. El mejor momento para plantar en el noroeste de Rusia es la primavera, la segunda quincena de abril, principios de mayo. La siembra de otoño (en septiembre) está permitida, pero al mismo tiempo existe una alta probabilidad de congelación de las plantas en invierno, especialmente con fechas de siembra tardías.

Al preparar los hoyos de plantación, es posible mejorar significativamente las propiedades físicas del suelo. Entonces, si el suelo en el sitio es arenoso, entonces se puede mejorar agregando arcilla (2-3 cubos por hoyo) y turba o compost de turba (hasta 1 / 3-1 / 2 del volumen). Si el suelo, por el contrario, es de arcilla pesada, la adición de la misma cantidad de arena puede mejorar significativamente sus propiedades físicas. Especialmente útil es la adición de turba (hasta 1 / 3-1 / 2 del volumen) al suelo preparado para llenar los pozos.

Para cultivar el suelo en los pozos de siembra, se utilizan estiércol podrido, abono de turba y humus (25-30 kg por 1 pozo) como fertilizantes orgánicos. No se recomienda utilizar estiércol fresco para estos fines, ya que su volumen disminuye significativamente durante la descomposición, lo que hace que el suelo del pozo de plantación se asiente junto con la planta plantada en él. En este caso, las raíces de las plántulas pueden sufrir calentamiento.

El mejor fertilizante de potasio para plantar hoyos es la ceniza de madera (1 kg), ya que además de potasio contiene muchos otros macro y microelementos. También se añaden 0,6-1 kg de cal a cada hueso. De los fertilizantes minerales, se agregan 0.6-1 kg de superfosfato y 100-150 g de sulfato de potasio (si no se agrega cal). No se recomienda introducir fertilizantes nitrogenados en el suelo de los pozos de plantación; al entrar en contacto con ellos, las raíces de las plántulas pueden morir y las condiciones de supervivencia pueden empeorar. Al prepararse para plantar hoyos con un diámetro mayor, es necesario aumentar la dosis de fertilizante en consecuencia.

En el caso de que el agua subterránea esté cerca de la superficie del suelo, se puede plantar sin cavar hoyos. En el sitio elegido para plantar, el suelo se fertiliza y se excava profundamente. La plántula se coloca en la estaca y se le agrega tierra cultivada, formando un montículo al nivel del cuello de la raíz. En la parte superior del montículo, haga una depresión en forma de cuenco para regar. Así, el árbol se encuentra en el centro de un montículo, alcanzando una altura de 30-40 cm. Su diámetro en el primer año debe ser de al menos 1,5 m, luego, gradualmente, agregando tierra, el montículo se lleva a un diámetro de 3 m.

Antes de plantar, se inspeccionan las plántulas y se eliminan todas las ramas rotas y dañadas. Las plántulas secas se colocan en agua durante un día para restaurar el nivel normal de hidratación de los tejidos.

Antes de plantar, el sistema de raíces se sumerge en una caja de arcilla. Es más conveniente aterrizar juntos. Uno de los jardineros coloca la plántula en un montículo y extiende sus raíces de manera uniforme en diferentes direcciones. La plántula se coloca en el lado norte de la estaca para que proteja el tronco de las quemaduras solares en el período invierno-primavera. Otra persona cubre las raíces con tierra suelta. Durante la siembra, la plántula se agita varias veces para que el suelo se adhiera mejor y más firmemente a las raíces, y el suelo se compacta pisoteando con los pies. En este caso, la pierna debe girarse hacia la plántula y la presión se hace desde el talón hasta la punta. Esta técnica le permite evitar una fuerte sedimentación del suelo después del riego, así como la profundización del cuello de la raíz.

El cuello de la raíz de un peral plantado debe estar a 4-5 cm por encima del nivel del suelo. Se hace un agujero alrededor de cada planta plantada, vertiendo un rodillo de tierra alrededor del perímetro del pozo de siembra lleno. Debe tener 20-25 cm de alto y el mismo ancho. Independientemente del clima y la humedad del suelo, las plantas se riegan: la tasa de riego promedio por plántula es de 2-3 cubos de agua. Después de regar, la tierra alrededor de la plántula se cubre con mantillo para retener la humedad y evitar la formación de costras. Se utiliza una variedad de materiales orgánicos como mantillo: estiércol, humus, turba o compost, aserrín, etc. Su capa debe ser de al menos 5-10 cm. No se vierte mantillo sobre el tronco de la planta. Debe tenerse en cuenta que la profundización del collar de la raíz conduce no solo a un retraso en el crecimiento y la fructificación del árbol,pero incluso hasta su muerte (apuntalada por la corteza cubierta de tierra en el tronco). Una vez que el suelo se calma, las plántulas se atan a las estacas con una figura de ocho cordeles.

Regar y alimentar peras

Las plantas jóvenes plantadas deben regarse al menos tres veces por temporada, vertiendo tres cubos a la vez por 1 plántula. La profundidad de la humedad del suelo debe ser de al menos 30-50 cm.

Al plantar plántulas de pera en otoño, no se debe realizar la poda de sus ramas. En la siembra de primavera, el conductor y las ramas laterales se cortan a 1/4 de su longitud y el corte se realiza por encima de la yema. Los lugares de los cortes deben estar cubiertos con brea.

El cuidado de las plantas de pera realizado en el año de siembra debe tener como objetivo garantizar las condiciones para su rápida y completa supervivencia. Para esto, en primer lugar, es necesario garantizar un riego oportuno. La capa de mantillo que se aplica debajo de las plantas después de la siembra debe conservarse durante toda la temporada. Las malezas que aparecen deben eliminarse de manera oportuna.

En el futuro, para crear condiciones óptimas de crecimiento, el suelo de los troncos se mantiene suelto y libre de malas hierbas. En los círculos cercanos al tronco, el suelo se excava a una profundidad de 8-12 cm, mientras que el procesamiento debe ser cuanto más cerca del tronco, más fino (5-8 cm).

Los fertilizantes se aplican debajo de los árboles jóvenes durante la excavación de primavera en toda el área del círculo del tronco. En el segundo año después de la siembra, se recomienda aplicar fertilizantes en las siguientes cantidades: estiércol o compost 10-15 kg, urea - 50 g, superfosfato - 200 g, sulfato de potasio - 60 g. A medida que los árboles crecen, las dosis anuales de fertilización aumentan gradualmente, llegando a los 9-10 años de edad 50-60 kg de estiércol o compost, 180 g de urea, 500 g de superfosfato y 320 g de sulfato de potasio por árbol.

En un jardín frutal, el suelo se mantiene generalmente bajo un vapor negro, aflojado muchas veces, especialmente después de fuertes lluvias, cuando está muy compactado y cubierto con una costra.

El estiércol, el humus, el compost, los excrementos de aves y la lechada generalmente se aplican debajo de las plantas fructíferas. El mejor abono es el de gordolobo y el de caballo. El estiércol se aplica como fertilizante principal anualmente o cada 1-2 años. Cuando se aplica anualmente, la dosis es de 3,5 a 6 kg por 1 m del círculo del tronco. En suelos pobres podzolizados, pendientes y suelos pesados, se aumenta la dosis. En suelos ligeros, el estiércol se aplica mejor en el otoño y en suelos pesados, en la primavera. En la aplicación de primavera, el estiércol se esparce y se sella lo antes posible para que no pierda sus cualidades.

Cómo fertilizar una pera correctamente

Además del estiércol, humus, compost, excrementos de pájaros y purines, también se utilizan fertilizantes minerales para fertilizar las peras. Se añaden aproximadamente 35-50 g de nitrato de amonio, 46-50 g de superfosfato granular simple y 20-25 g de sulfato de potasio a 1 m² del círculo troncal. Si el suelo es fértil (se aplicó estiércol durante mucho tiempo), las dosis de fertilizantes minerales se pueden reducir a la mitad.

En un jardín frutal, el nitrato de amonio, la urea (carbomida) y el sulfato de amonio se utilizan con mayor frecuencia a partir de fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados, especialmente en forma de nitrato, son extremadamente móviles y se lavan fácilmente durante las lluvias y el riego intensos. Por esta razón, deben aplicarse en primavera y verano, dividiendo la dosis anual en 2-3 partes (2/3 en primavera y 1/3 durante el período de mayor crecimiento a mediados de julio). En forma seca, se llevan bajo la lluvia o bajo riego, sellados solo con un rastrillo. Se pueden aplicar en forma líquida (riego fertilizante) o sobre hojas (alimentación foliar).

De los fertilizantes fosfatados, se utilizan habitualmente superfosfato pulverizado, granulado y doble granulado, así como roca fosfórica.

El superfosfato se suele traer para la excavación de otoño. Se puede mezclar con todos los fertilizantes minerales antes de su aplicación.

De los fertilizantes de potasio, el sulfato de potasio se usa más comúnmente.

Además de los anteriores, también se producen fertilizantes complejos o complejos: nitrofos, ammophos, nitrafoska, nitroammophos, natroammophos.

Además del fertilizante principal, los árboles se alimentan periódicamente. Para esto, se utilizan gordolobo, purines, excrementos de pájaros. El gordolobo y la lechada para la alimentación se pueden utilizar sin pre-fermentación. Antes de agregarlos, se diluyen con agua 5-6 veces. Los excrementos de aves de corral se fermentan antes de su uso. Los excrementos secos se vierten hasta la mitad del volumen del barril, se llenan con agua tibia y se dejan fermentar durante varios días, revolviendo ocasionalmente. Una vez finalizada la fermentación, la fracción líquida se drena, se diluye de 8 a 10 veces con agua y se utiliza para la alimentación. El lodo que queda en el barril se utiliza como fertilizante orgánico, incrustado en el suelo durante la excavación.

Una forma adicional de alimentar a los perales es la alimentación foliar. Se elabora en los años de abundante fructificación, con síntomas de falta de algún macro o microelemento de nutrición, así como cuando los árboles se congelan después de inviernos severos. El mejor tipo de fertilizante nitrogenado para la alimentación foliar es la urea. Durante el verano, su solución se puede hacer hasta tres apósitos: 1 ° - 5-6 días después del final de la floración, 2 ° - un mes después del primero y 3 ° - en agosto - septiembre, después de recoger los frutos, respectivamente, en una dosis de 30, 40 y 40 g por 10 litros de agua.

La pulverización de árboles con soluciones de fertilizantes de fósforo y potasio se lleva a cabo en la segunda mitad de la temporada de crecimiento para crear condiciones óptimas no solo para el establecimiento de botones florales, sino también para la maduración de la madera, así como para preparar mejor las plantas para el invierno. Para el aderezo foliar con fósforo, fertilizantes potásicos, así como microelementos, se recomiendan las siguientes concentraciones de solución (g por 10 l de agua): fosfórico - 200-300, potasio - 50-100, ácido bórico o bórax - 15-20, sulfato de cobre - 5, sulfato de zinc - 10, sulfato de magnesio - 200.

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